Мидаграбинская группа водопадов находятся в Даргавском ущелье, в 7 км от села Джемара, на высотах больше 2000 метров, где горное ущелье речки Мидаграбиндон окружается и замыкается скальным цирком, закрывающим доступ к ледникам Казбеко-Джимарайского горного кряжа, крупнейшего в республике. С окружающих долину скальных стен белыми кристально чистыми потоками стекает вода с ледников.

С западных скал Зейгелана падают в долину реки два высочайших из потоков, самый высокий и мощный Большой Зангелан или Падающая лавина с высотой 750 метров. На возвышающихся над цирком отрогах Донченты струятся вниз множество каскадных водопада. Всего водопадов – 8, их даже назвали группами. 4 из них – Хрустальные, 2 – Зеленые. И еще два, названные индивидуально – Тахкадон (или Летающая вода) и самый большой и красивый Большой Зегелан (или Падающая Лавина).

Красота, великолепие и мощь Мидаграбиндонских потоков зависит от времени года, они являются пульсирующими или сезонными, наибольшее количество воды падает со скальных склонов в теплое время года, максимальное в июле-августе при интенсивном таянии ледников на горных вершинах. В остальное время года они более скромные и проявляются только двумя-тремя высотниками.

По этой причине они не фигурируют в мировых рейтингах водопадов, не обозначаются на географических картах, им мало уделено внимания в краеведческой литературе. Долгое время о Мидаграбинских водопадах знали только местные жители, и они были в забвении для окружающего мира, но летом 1995 года одна из туристических групп краеведческого республиканского центра попала сюда и сняла документальную ленту, как бы вновь открыв миру это чудесное место.

Побывав здесь, человека охватывает восторг от увиденной поистине фантастической картины. Чистейшая ледниковая вода струится со скальных стен, может обрушиться с громким грохотом глыба прозрачного льда с ближайшего ледника, над горной долиной бурной речки мельчайшие брызги влаги, попав в солнечный луч, искрятся мириадами оттенков, фееричность картине придают изумрудного цвета горные склоны.

Потоки замерзают в холодное время года, вокруг ущелья встают как исполины столбы изо льда гигантских размеров, представляющие картину не менее загадочную и величественную. Все больше путешественников посещают долину Мидаграбиндона, чтобы восхититься проявлением стихии, всего лишь немногим по великолепию уступающую высочайшему водопаду Анхель. Специалисты прогнозируют повышение неподдельного интереса к долине Мидаграбиндона со строительством горного курорта Мамисон.


Мидаграбинские водопады на фото

Адрес: Северная Осетия, Давгавское ущелье, от села Джемара 7км на северо-запад

Мы направились к долине Мидаграбинских водопадов, которая находится на границе с Грузией. От села Даргавас до долины примерно 7-8 км, поскольку из-за дождя в этот день попуток не было, нам пришлось идти пешком. Протяженность долины около 8 км. В самом конце находится один из самых больших водопадов (среди высотников) в Европе и мире - Большой Зейгалан. Его высота от 600 до 750 м, в зависимости от времени года. Наибольший сход воды с ледников в июле-августе. Вставать под него опасно, так как с него могу падать камни. На фото вид на село Даргавас, откуда и начался наш путь к водопадам.


Дорога к водопадам проходит вдоль реки Мидаграбиндон.

Красота невероятная. Альпы говорите? Альпиские луга? Коровки?




Река берет свое начало с ледников и идет дальше через то самое село Даргавас.


Вдоль реки пасутся лошади. Выглядит очень красиво. Вдали и расположилась долина водопадов. Состоит она из 8 многокаскадных водопадов от 200 до 750 метров высотой. Слева находится пост КПП, который охраняют пограничники. Для того, чтобы миновать пост гражданам РФ достаточно паспорта, а иностранцам необходимо получать специальный пропуск во Владивкавказе, многим, кто приехал сюда приходится возвращаться за пропуском или паспортом в город, а ехать отсюда примерно 50 км. Пограничники очень удивились, увидев нас, пришедших пешком. Они сказали, что мы первые из тех, кого они видели, кто пришел сюда пешком, обычно только на машинах. Забрали наши паспорта и вернули через минут 10. Было поздно, примерно, пол 6, и они, сказали что во Владикавказ мы сегодня точно не успеем вернуться. Предложили заночевать у одного из пограничников дома в селе Даргавас. Его смена заканчивалась и через час-полтора он ехал в село. Нам нужно было успеть за это время дойти до водопадов и вернуться до того, как он уедет.




Сразу за постом на дороге нас встретил табун лошадей.


Во всей долине никого кроме нас не было, это невероятные ощущения. Особую атмосферу придавал туман и облака.










И вот мы дошли до ближайшего из водопадов.














Вдали Большой Зейгалан, но погода ухудшалась, а нам нужно было успеть вернуться на КПП, чтобы нас забрали в село. Чуть-чуть мы до него не добрались, безумно жалко. Быть так близко, но не дойти. Видимо он будет ждать нас до следующего раза. Кстати, как сказали, нам пограничники чуть повыше бродят шакалы и волки, и ночевать в этих местах опасно.


До села мы добрались на военном ЗИЛе, Даша села в кабину, а мне пришлось сесть в кузов. Гоняют они быстро, кругом горы и на каждом повороте ты подлетаешь не хило, классные ощущения, когда еще так поездишь по горам на военном ЗИЛе?. В селе нас разместили в отдельном домике, рядом были эти милые ослы. Я очень хотел понаблюдать за звездным небом в горах, но из-за тумана сделать это невозможно.


Встал рано утром, чтобы увидеть рассвет. Рассвет в горах это что-то особенное. Вот такой вид открывался сразу с крыльца.




Вид из окна. И вот первые лучи солнца "бьют" в гору.


Это лучший вид из окна, который я видел в своей жизни.


Дорога обратно. Сначала до Фиагдона, потом до Владивказа. Фото совсем не могут передать этой красоты, практически незатронутой человеком.

Идея посетить эти края родилась случайно, во время просмотра какого-то сайта с подборкой живописных фотографий с разных уголков России. Меня тогда очень заинтересовала информация о якобы самом высоком водопаде Европы под названием – Большой Зейгалан . На тот момент я и вообразить себе не мог, какая природа скрывается на территории Северной Осетии, после 30 минут поисков в и интернете я уже знал, где проведу свой предстоящий отпуск.

Северная Осетия (Алания) - древнейшая колыбель христианства. В первом тысячелетии до нашей эры территория Юго-Восточной Европы и Средней Азии была населена племенами иранских кочевников - скифов, сарматов, саков, массагетов, которые в первом веке до нашей эры объединились под новым названием - аланы. А в IX в. было образовано Аланское государство, включающее в себя территории Центрального Кавказа и Предкавказскую равнину.

Крещение Алании состоялось на 72 года раньше, чем крещение Руси и сыграло позитивную роль в развитии и укреплении Аланской государственности. Таким образом начинался «золотой век» Алании, продолжавшийся до самого прихода монголо-татарских полчищ в 1238 - 1240 годов. Алании несколько раз был нанесен сокрушительный урон. Началось все с нашествия татаро-монголов под предводительством хана Батыя (внука Чингисхана), на тот момент в Алании были проблемы внутри страны (отсутствовала чёткая вертикаль власти), в результате которых государство просто не смогло своевременно объединить усилия и противостоять мощной и хорошо организованной армии захватчика.

Противник на тот момент хорошо подготовился к основной цели - осаде и захвату главной цитадели государства, столице Осетии - городу Магасу. Метательные орудия сделали свое дело, город был уничтожен, а военачальник татаро-монгол приказал отрезать каждому жителю города правое ухо – в результате было собрано 270 000 ушей. Разрушение столицы Алан города Магас – поставило крест на существовании и развитии Алании как государства. В то время это было крупнейшее поражение, которое изменило расстановку сил в регионе и приоритеты в политике и культуре Северного Кавказа.

Остатки Алан перебрались в горную местность, где продолжили род сохраняя традиции осетинского народа. Но настоящей катастрофой для Алании стало нашествие Тамерлана (по-персидски «Тимур-е ланг»), он же «Амир Тимур», что переводится как «Хромой Тимур». В 1362 г. он был ранен в сражении, в результате чего потерял два пальца на руке и получил ранение коленной чашечки на правой ноге, оставшись хромым до конца жизни. Но эти травмы не мешали ему уничтожать народы, разрушать города и стирать с лица земли целые государства, оставляя после себя пирамиды из голов поверженных воинов, потому что он управлял на тот момент одной из самых могущественных армий мира.

В 1395-1400 гг. армия Тимура нанесла окончательный удар по Алании. Основная масса населения была уничтожена, часть взята в плен и убита, лучшие силы осетин погибли в бою, а остатки были уведены Тимуром в Китай.

Мы начнем свое путешествие с осмотра знаменитого на Кавказе города мёртвых - Даргавса, расположенного в Гизельдонском ущелье. Данный комплекс состоит из нескольких десятков каменных склепов, являющихся на сегодняшний день историческим памятником архитектуры под охраной государства.
Рабиныраг - местное название хребта, на котором расположен историко-археологический комплекс город мёртвых. Размер и расположение фамильных склепов на холме отображает финансовое состояние и статус семьи.

В Даргавс мы приехали еще за час до открытия, было прохладное солнечное утро. Ворота были открыты, но никого вокруг не было. Табличка на входе обозначала какую-то символическую плату, решив не тратить время на ожидание, мы прошли на территорию комплекса, надеясь оплатить посещение при выходе. Прогулявшись по территории, мы направились к выходу, вдруг за спиной прозвучал вопрос: «Понравилось?». Я был под таким впечатлением, что даже не заметил пожилого мужчину, наблюдавшего за нами, из тени беседки. Старик улыбнулся и спросил откуда мы приехали.

После недолгого диалога мы познакомились: «Моё имя Чермен» - произнес он. Мы пожали друг другу руки, после чего он поинтересовался целью нашего визита. В ответ я достал из папки 4 страницы с перечисленными местами, в которых мы должны обязательно побывать (на одну строку приходилось одно место и ее GPS-координаты). Чермен заинтересовался и с вниманием начал изучать наш план. После чего усмехнулся и сказал, что поможет нам отыскать некоторые места в ущелье, так как у нас, даже зная координаты, это вряд ли получится сделать. И как потом выяснилось - он был прав.
Ну и еще бы, мы просто не могли отказаться от такого «подарка судьбы» как осмотр уголков природы невероятной красоты в сопровождении увлекательных рассказов и воспоминаний человека, который прожил в этих краях всю свою жизнь. Такую информацию ни в одном путеводителе не найдешь.

Идите за мной, - сказал Чермен.
- Видите эту равнину и протекающую по ней реку? Называется она «Гизельдон», что переводится как «Гизель» - красный и «Дон» - вода. «Красная вода» - именно так воины Тамерлана прозвали ее, когда получили ожесточенный отпор Аланов, после сражения несколько дней вода в реке имела кровавый оттенок.

Мы сели в машину и отправились в сторону Кобанского ущелья, того самого, где в свое время развивалась легендарная Кобанская культура.
По пути Чермен рассказал историю о том, что относительно недавно в поселок приезжали люди и задавали вопросы, связанные с историей образования этого селения и региона, а также интересовались некоторыми осетинскими фамилиями. Они представились членами какого-то сообщества и сказали, что хотят написать материал на эту тему. По словам Чермена, среди них даже были иностранцы. Старик пригласил их в дом и показал книгу, которую он составил на основании тех знаний, которые дошли ему от предков, родословными семей, населявших селение. Думаю, не стоит говорить, что для него она была очень ценная. Гости попросили книгу для написания материала и пообещали вернуть ее. По доброте душевной Чермен поверил, но оказалось, что зря. Спустя длительное время, когда старик понял, гости поступили нечестно, он взялся за написание еще одной копии. Ужасный поступок со стороны молодых людей. Чермен настолько увлекательно рассказывал, что я забыл про наш план посещений.

Остановись здесь! - скомандовал Чермен.
Мы вышли из машины. Наш гид напомнил мне, что мы приблизились к месту, отмеченному в плане, и, улыбнувшись, спросил смогу ли я его найти с помощью своего навигатора. Подвох я почувствовал сразу, но все же попытал счастье. GPS датчик показывал, что мы находимся точно на месте, но какая здесь может быть крепость?! С одной стороны - равнина, с другой - крутая скала. Понятно, что смотреть нужно на скалу.

Смотрели мы «в четыре глаза», но так и не смогли найти так называемую Крепость кровника, настолько она сливалась с окружающей средой, ну или представлял я ее себе по-другому.
Чермен, наблюдая за нами, понял, что процесс будет долгим и сориентировал, куда именно нам нужно смотреть.

И вот уж неожиданный поворот, действительно на скале виднелась еле заметная «пристройка». По легенде эту крепость построил парень, которому объявили кровную месть за его поступок. Какой именно, версий много, но самая популярная – это конечно же любовь: он полюбил девушку, на которой не мог жениться из-за своего социального статуса.

Решившись на отчаянный поступок, он украл ее. Судьба девушки неизвестна, а вот парень пострадал. Долгое время он скрывался в этой крепости, ее даже пытались брать штурмом, но, отстреливаясь, он сумел отстоять свою крепость. Долгое время его родственники носили ему воду и пищу, но однажды он вышел из крепости с целью охоты, в этот момент его выследили и отрезали путь к отступлению в крепость. Поскольку силы превосходили, да и, располагая большим количеством боеприпасов, преследователи после недолгого боя застрелили парня, потеряв одного из своих.

Вообще кровная месть - распространенный обычай на Кавказе, когда возмездие было обязательным за убийство или увечье человека. Чермен рассказал нам историю, как он в молодости был назначен старейшинами на роль «переговорщика» с целью помирить два рода, враждовавших из-за случайной гибели девушки по неосторожности парня. Чермену удалось убедить родственников девушки прекратить преследование, но другой стороне это очень дорого вышло, они отдали практически половину имущества и скота, чтобы погасить возникший конфликт.

К тому времени мы были уже у смотровой площадки с видом на Кобанское ущелье.

Здесь располагается детский лагерь, но поскольку было утро, дети видимо отдыхали. Чермен решил нам устроить экскурсию и показал место, где ранее располагалась электрическая лебедка для подъема тяжелых грузов или товаров, приобретённых в других селениях. Угол наклона высок, и доставка грузов из соседних селений другим путем была очень трудоёмка. Для этой цели соорудили конструкцию, функциональность которой поддерживал лишь один человек. Все было хорошо до несчастного случая, однажды трос оборвался, вагонетка с грузом рухнула вниз, без жертв не обошлось. Поэтому было принято решение отказаться от такого способа доставки грузов, оборудование демонтировали, рельсы заросли травой.

«Нам пора» – сказал Чермен и направился к машине. Мы отправились обратно в сторону «города мёртвых».
- Почему людей раньше хоронили в склепах, а не предавали земле? - спросил я.
– Одна из основных причин – дефицит места. Если бы каждого хоронили на равнине, то и без этого небольшие площади с течением сотен лет были бы заняты кладбищами, а земледелие и скотоводство – основные виды деятельности, для которых желательна равнинная местность.

По мнению археологов, погребения в «городе мертвых» относятся к различным эпохам - от XIV до XIX века. У местных жителей свежи воспоминания от предков об эпидемии чумы, бушевавшей в горных ущельях на рубеже XVIII и XIX веков и унесшей жизни десятков тысяч людей. В результате эпидемии население Осетии сократилось с 200 тысяч в конце XVIII века до 16 тысяч к середине XIX века. Осетины как народность оказались на грани вымирания. Чтобы не заразить своих соседей, больные целыми семьями с детьми на руках уходили в склепы, где и умирали. Те, кто оставался здоровым, покидали ущелье и перебирались в другие регионы.

«К следующему месту вам нужно ехать самим», – сказал Чермен. На очереди была главная достопримечательность сегодняшнего дня и одновременно то, что вдохновило на эту поездку – Большой Зейгалан. Как выяснилось позднее, чтобы подобраться к водопаду нужно получить пропуск в приграничную зону. Его выписывают в воинской части в Кармадонском ущелье. Туда ведет одна дорога – заблудиться сложно. В воинской части было немноголюдно, по территории ходил один контрактник наперевес с автоматом. Мы объяснили цель визита, он попросил паспорта. Через 20 минут вынес документы и готовые пропуска. Оказалось нам повезло, командир воинской части был у себя, и, как я понял, только у него есть полномочие на оформление пропусков в эту зону, в остальных случаях необходимо заранее заказывать. Нам нужно было скорее возвращаться на КПП, так как уже солнце собиралось садиться.

Когда мы подъехали к КПП, нам навстречу неспешно вышел молодой парень, на шее у него висел АК, а руки лежали на автомате.

- «Покажите, пожалуйста, свои пропуска», - произнес он, еще не подойдя к воротам. КПП состояло из двух ворот. После проверки документов нас пустили, открыв одни ворота, после чего пограничник их закрыл, автомобиль был заблокирован на территории КПП.
-«Откройте багажник». Наш автомобиль (кузов универсал) был забит до самой крыши. Готовились к поездке мы основательно: машина была «заряжена» на несколько дней автономной жизни. Увидев палатку, спальные мешки, карематы, бутылки с питьевой водой, он поинтересовался, планируем ли мы оставаться с ночевкой.
«Нет», - сказал я, обязательно вернемся сегодня. - У нас уже забронирована гостиница во Владикавказе.
- «Отлично, - с облегчением произнес он, - Более того, я рекомендую вам вернуться еще до захода солнца».
- «Хорошо», - ответил я, вполне понимая основание для его рекомендации.

Еще планируя маршрут, я встречал советы, что «закат нужно встречать» уже в месте проживания, минимум следует выехать на главную дорогу. Оставаться в ущелье на ночь очень небезопасно. Таковы меры предосторожности для туристов этой местности.
Металлический лязг вернул меня к реальности - за нами щелкнул замок, запирающий вторые ворота. Всё. Мы находимся в приграничной зоне, от Грузии нас отделяет Кавказский горный хребет, здесь ни души. Дорога плавно уходит в глубь ущелья, внутренние чувства были смешанные: с одной стороны - беспокойство из-за того, чем славятся эти неконтролируемые территории, кто здесь проживает и чем занимается. Но позади было 1800 км пути, и вот так просто развернуться за пару километров до объекта вдохновившего нашу поездку я не мог себе позволить.

С другой стороны, восхитительная природа, тишина, и чувство, что в этом мире остались только мы вдвоем. Наш путь лежит в глубину Геналдонского ущелья в долину реки Мидаграбиндон к самому высокому водопаду Европы - Большому Зейгалану . До него оставалось каких-то пару километров пути, основную часть мы проехали, но за несколько сотен метров до водопада горная река размыла дорогу. Наш автомобиль с низкой посадкой и здесь он вряд ли проедет, пробовать я не стал, слишком высокий риск пробить картер двигателя о торчащие камни. Оставшееся расстояние мы прошли пешком.

Отъехав от КПП, мы встретили тех единственных, которым не требуются пропуска. Неповторимая красота горных склонов, освещаемая лучами заходящего солнца, удивительная тишина и отдаленный шум реки позволили почувствовать себя по-настоящему наедине с природой. От таких окружающих видов голова идет кругом.

Всего в ущелье несколько различных водопадов, наша цель - Большой Зейгалан, что переводится как «падающая лавина». Его высота более 600 метров, но точно неизвестно, т.к. еще никому не удалось его замерить. Он считается самым высоким в Европе и вторым по величине в России (после Тальниковского водопада на плато Путорана, что на севере Восточной Сибири). Водопад «питается» от ледника, расположенного на высоте более четырех тысяч метров над уровнем моря. Высокие горы часто затянуты облаками, поэтому со стороны кажется, что вода вытекает из облаков.

Гул от падающей воды с такой высоты должен быть слышен за несколько километров, но была тишина, лишь в стороне, фоном к окружающей природе отдаленно шумел ручей. К середине сентября он замерзает, оставляя лишь ледяной след на скале. Поэтому мы увидели самую большую сосульку. К сожалению, полюбоваться мощью воды, летящей с высоты более чем пол километра, а затем разбивающейся о скалы на мелкие брызги, нам не довелось. Но, кстати, на фото он выглядит как настоящий водопад. Увидеть потоки падающей воды со скалы довелось очень немногим туристам, учитывая малоизвестность этой местности и ее труднодоступность. Так как Зейгалан питается водой от таяния ледника, то на научном языке его еще называют «пульсирующим», потому как падение воды бывает только в летние месяцы.

Солнце уже садилось за склоны гор. Это был знак того, что нам пора возвращаться обратно. В заключении этого яркого и наполненного новыми впечатлениям дня природа подарила нам незабываемый по своей красоте закат.

[i]Фото и текст: Виталий Брехин

До этой поездки, я вообще ничего не слышал об этих водопадах. И о том, что в Северной Осетии есть самый высокий водопад в Европе, имеющий название Зейгалан. Стоит отметить, что Зейгалан считается третьим водопадом по высоте, после Ниагарского и Виктории.


Всего же здесь со склонов гор, помимо Зейгалана еще 13 небольших водопадов.


Посмотрев издалека, нас пригласили подняться к нему Зейгалану. Я наверное всю жизнь себя теперь буду проклинать за то, что не поднялся до самого конца (не дошел совсем чуть, посчитав, что уже отснял все необходимое.)


Не сказать, что дорога вверх была легкой. Путь лежал через бурный поток воды.


В начале нашего пути водопад Зейгалан выглядит так. Водопад находится высоко в горах и поэтому имеет пульсирующий характер. Его сток зависит от температуры воздуха. Наибольший сток приходится на июль-август. В холодное время года таяние ледника залегающего на высотах около 4000 м над уровнем моря практически прекращается и на месте водопада остаются только ледовые натеки на скалах.
Кстати, территория, на которой расположен водопад, находится в приграничной зоне. Поэтому, прежде чем отправиться полюбоваться бурлящей водой, нужно получить разрешение пограничников.


Фото с другого ракурса.


Каков красавец, а?


Даже здесь чувствуешь ледяное дыхание воды, которая берет свое начало с ледника.


Природная красота этих мест зачаровывает.


Одышка меня немного замучала, и я поплелся вниз, постоянно оборачиваясь.


Туман и тучи рассеялись, открыв великолепную Мидаграбинскую долину.


Солнечные лучи достигли и Зейгалана.


Я обязательно сюда вернусь и пройду этот путь до конца.


Нет ничего краше и прекраснее живой природы.

Генеральный партнер блог-тура - ОАО "Курорты Северного Кавказа"
Организатор - Ассоциация журналистов Северного Кавказа при поддержке аппарата полномочного представителя Президента РФ в СКФО
Коммуникационный партнер - Мегафон
Партнеры: министерство туризма, предпринимательства и инвестиционной политики РСО-Алания, Ассоциация СМИ СКФО и ЦСКП "Кавказ".


1. Мидаграбинские водопады . Эта своеобразная долина водопадов находится в верховьях Гизельдонского ущелья Республики Северная Осетия-Алания. Низвергающиеся с огромной высоты, они производят впечатление падающих с неба. Самый большой Мидаграбинский водопад получил название Большой Зайгелан падающая лавина. По геологическим данным, высота непрерывного падения воды этого водопада составляет 750 м.
Мидаграбинские водопады относятся к классу высотников. Согласно общепринятой классификации водопадов, знаменитые Виктория и Ниагара широтники. Среди высотников царствует Анхель в Венесуэле 1054 м (по другим источникам 979 м). Второй высотник мира южноафриканский Тугела 947 м, третий Йосемитский - в США 727,5 м. Большой Зайгелан по высоте падения воды является первым в Европе и входит в пятерку высочайших водопадов-высотников планеты.

2. Дзивгисская пещерная крепость. Вершиной пещерного зодчества Осетии является пещерная крепость, зависшая над аулом Дзивгис. Дзивгис - первое село, расположенное в Верхне-Фиагдонской котловине, которая издавна является центром Куртатинского ущелья. По преданию, Дзивгисские крепостные сооружения преградили дорогу в Куртатинское ущелье персидскому шаху Аббасу, тому самому, который воевал с грузинским полководцем Георгием Саакадзе. Наверное, были серьезные основания так утверждать, ибо и сам Дзивгис и подступы к нему с Севера еще и поныне удивляют своей неприступностью.

3. Караугомский ледник . Караугом долинный ледник на северном склоне Главного Кавказского хребта, в бассейне реки Урух (Ираф), является вторым по площади и длине языка ледником на Кавказе. Его длина составляет 13,3 км, площадь около 27 кв. км, спускается ледник до высоты 1820 м, дает начало реке Караугом. Караугомский ледник имеет два ледопада. Верхний, самый мощный, вырывается через узкие «ворота» продольно лежащего Караугомского хребта, вытекая с грандиозного фирнового поля, достигающего в длину 12, а в ширину 5 км. С острого гребня морены хорошо видны ледяные зубцы и пики, так называемые сераки. Это первый, нижний ледопад Караугома, образовавшийся из-за скал Фастагдора, которые встретились на пути ледяной реки. Могучий Караугом ошеломляет и очаровывает, покоряя своей первозданной красотой. Лед и лес сходятся так близко, как ни в одном другом ледовом районе Кавказа.

4. Каньон Ахсинта. Главные ворота горной Дигории - каньон Ахсинта - зрелище, захватывающее дух! Воды Уруха (Ирафа), скованные скалами, буквально завораживают дикой первозданной красотой. Пять километров узкой каменной щели оканчиваются входом в огромную светлую «залу» - Мацутинскую горную котловину, названную так по самому большому здешнему аулу. Каньон Ахсинта (Урухский каньон) иногда называют Дигорской тесниной, представляющей узкую глубокую щель, пропиленную водами Уруха в Скалистом хребте. Это место - вход в Дигорское ущелье. В каньоне когда-то проходила высеченная в скале узкая тропа. Теперь дорога проходит по тоннелю, а старая зависает над кипящем в бездне Урухом. Каньон Ахсинта - настоящее чудо природы. В масштабе Республики Северная Осетия-Алания, это все равно, что Большой каньон Колорадо для Америки.

5. Даргавский некрополь. Даргавский некрополь (Город мертвых) самый большой на Северном Кавказе (95 наземных и полуназемных склепов). Его иногда сравнивают с долиной фараонов в Египте. Люди издавна старались разгадать тайну появления в горах подобного количества склепов, и какой народ или племя сумели создать памятник, так гармонично вписанный в окрестные скалы, реку, голубое небо, зеленые луга? Необычные архитектурные формы в бедное средневековье порождали самые необычные предположения о первостроителях некрополя. Называли монголов, ногайцев, аборигенов - кобанцев. Ученые утверждают - первостроители - аланы, предки осетин. Археологические находки подтверждают, что уже с VI века эти места были плотно заселены аланами.

6. «Замок-фрегат» в с. Ханаз. Подобного замка, который находится в высокогорном ауле Ханаз трудно встретить на всем Северном Кавказе. На высоком скалистом уступе возвышается, будто парусный фрегат, замок, разрезающий острым каменным носом воздушные волны. И если представить, что вы находитесь не на высоте в две тысячи метров над уровнем моря, а недалеко от воды, на «фрегате», можно разобрать реи, паруса, иллюминаторы. И только «возвратившись» в горы, замечаешь, что это лишь каменные детали боевого укрепления: бойницы, башенки, пристройки. Неизвестно - видел ли безвестный зодчий море? Но в любую погоду - в солнечный день или в густой туман - сходство замка с легким парусным кораблем просто поразительное. Время строительства замка - глубокое средневековье.

7. Церковь Уалмасыг дзуар (Церковь верхней башни).
Вблизи нет деревни, лишь стоит одна древняя башня невдалеке от этой церкви, которая, по сохранившемуся преданию, воздвигнута грузинской царицей Тамарой. Эта святыня очень чтима в народе. Шесть веков в скромной церквушке на скале хранилась уникальная православная икона Иверской Пресвятой Божией Матери. Можно лишь предположить, почему великая государыня средневековой Грузии прислала в Куртатинское ущелье эту икону - заступницу всех православных народов Кавказа? Возможно, ценным подарком царица решила поощрить осетин за верность христианству. В 1783 году, переселенцы, следующие из гор на равнину, возможно поп просьбе Моздокского епископа Гая, взяли с собой чудотворную икону, а церковь и поныне находится на скале, защищенной с северной стороны речкой Цазиукомдон, а с южной - боевой башней.

Описания составлены по Г. И. Кусову и К. П. Попову в авторской обработке В. В. Доброносова, член Актива Северо-Осетинского Отделения Фонда Кльтуры РФ