Интервью: Екатерина Базанова

Третье место в топе самых опасных стран ; бедность, преступность, народные волнения; самая высокая инфляция в мире - в новостях о Венесуэле редко рассказывают что-то хорошее, а я, несмотря ни на что, очень скучаю по этой стране и в скором времени планирую туда вернуться. По профессии я преподавательница иностранного языка, но последние пять лет проработала военной переводчицей в Венесуэле, а в родной Казани бывала лишь наездами.

Из Казани в Каракас

Когда в 2007 году я оканчивала педагогический университет, ничто не предвещало, что испанский, который был у нас вторым иностранным, вообще когда-нибудь пригодится мне в жизни. Получив диплом, я устроилась в школу учительницей английского, параллельно преподавала на курсах и занималась репетиторством. И вот в один прекрасный день подруга предложила подработку: оказалось, что в Казань в рамках военно-технического сотрудничества прилетела делегация венесуэльцев. Их поселили в гостинице, директор которой срочно искал переводчика, чтобы общаться с иностранными гостями - я сразу согласилась. Так случилось, что уже в 2010 году меня позвали переводить занятия для латиноамериканских студентов в Казанское высшее артиллерийское училище, а потом предложили ехать по контракту в Венесуэлу. Правительство тогдашнего президента страны Уго Чавеса заключило с Россией целую серию контрактов на поставку оружия и военной техники.

В мае 2011 года я первый раз в жизни полетела в Каракас. До этого я была за границей всего пару раз, и то в Европе. Все знакомые венесуэльцы в Казани рассказывали мне, какая у них невероятно красивая страна, и я почувствовала себя почти обманутой, когда по пути из аэропорта в город увидела только обшарпанные серые здания с гирляндами белья и кучи мусора на обочине шоссе. Сомнения улетучились уже на следующее утро, когда мы отправились из столицы в Валенсию и я при свете дня увидела визитную карточку Каракаса Эль-Авилу - гору, которая отделяет мегаполис от Карибского моря и которую превратили в национальный парк.

Местные отличаются врождённым оптимизмом и даже в самые трудные моменты жизни, как говорит венесуэльская поговорка, предпочитают «смеяться, чтобы не плакать»

С понедельника по пятницу в Валенсии я с другими переводчиками работала в порту, где выгружали прибывшую из России технику, и в военной части. А в выходные мы исследовали местные пляжи с белоснежным песком и бирюзовой водой.

Первым сильным потрясением в незнакомой стране стала для меня местная манера вождения. Венесуэльцы, кажется, слишком внутренне свободны, чтобы заморачиваться по поводу правил дорожного движения. И чем дальше от Каракаса, тем выше градус свободы. Светофоры - лишь привычная часть уличных декораций, что-то вроде рождественских гирлянд. Проезжать на красный, особенно ближе к ночи, в порядке вещей. Пешеходы нисколько не лучше автомобилистов: они не ищут переходы и не ждут зелёного сигнала светофора, а просто, как шутит один венесуэльский комик, рисуют траекторию движения из пункта А в пункт В.

Ни на секунду нельзя забывать о мотоциклистах: это совершенно безбашенные водители, которые спокойно выезжают на встречку, гоняют по газонам, тротуарам и протискиваются между машинами. Их действительно много. В Каракасе, например, мототакси - один из самых популярных, дешёвых и быстрых видов общественного транспорта со своими официальными стоянками. Солидные офисные работники, в костюмах и при галстуках, объезжающие на мототакси утренние пробки, - это классика Каракаса.

Роскошные женщины
и громкие вечеринки

Из своей пятилетней командировки большую часть времени я прожила как раз в венесуэльской столице. Каракас для меня одновременно прекрасный и ужасный, но хорошо знакомый и нежно любимый. Во-первых, там самый приятный во всей стране климат: двенадцать месяцев в году комфортная летняя погода без удушливой жары днём и с приятным прохладным ветерком по вечерам. До Карибского моря рукой подать. Люди в большинстве своём доброжелательные и общительные - там очень легко быть собой во всех смыслах этого слова. Современные венесуэльцы, среди потомков которых, помимо испанцев и коренных жителей континента, числятся ещё африканцы, евреи, арабы, португальцы, итальянцы, немцы (список можно продолжать), на любые вопросы о происхождении отвечают так: «Все мы как кофе с молоком. Только в ком-то больше молока, а в ком-то - кофе». Что касается религии, то при абсолютном католическом большинстве никакого негатива в отношении других вероисповеданий я не встречала. Местные отличаются врождённым оптимизмом и даже в самые трудные моменты жизни, как говорит венесуэльская поговорка, предпочитают «смеяться, чтобы не плакать».

У венесуэльских мужчин слава самых галантных в Латинской Америке: они всегда придержат дверь, попросят разрешения пройти и уступят место в метро. Помню, ещё в самом начале моей карьеры переводчицы я как-то разговаривала с группой венесуэльцев и нечаянно уронила ручку - и тут десять мужчин одновременно нагнулись, чтобы эту ручку поднять. На тебя всё время обращают внимание: в Казани шортами никого не удивишь, а в Каракасе можно случайно остановить мусоровоз - помню, он встал посреди дороги и трое работников наперебой начали рассказывать, как я сногсшибательно выгляжу.

Вечеринка по-венесуэльски - это всегда громко, многолюдно и до утра. И если российское гостеприимство - это закормить, то венесуэльское - заболтать

Венесуэлки считаются самыми красивыми женщинами на континенте. Они семь раз за последние полвека выигрывали титул «Мисс Вселенная», поэтому конкурсы красоты там смотрят так же увлечённо, как чемпионат мира по футболу или финал бейсбольной лиги. Самыми привлекательными считаются обладательницы выдающихся форм, особенно попы - операции по увеличению ягодиц здесь очень популярны. И если в обычной жизни большинство венесуэлок предпочитает спортивный стиль, то на вечеринках демонстрируют себя во всей красе: обтягивающие платья, каблуки, яркий макияж.

Вечеринка по-венесуэльски - это всегда громко, многолюдно и до утра. Пьют чаще всего ром с колой и пиво. Танцы начинаются романтичной сальсой и заканчиваются жёстким реггетоном. Насчёт еды сильно не заморачиваются: как максимум вам предложат мясо и сосиски на гриле, но обычно ограничиваются несколькими закусками типа пирожков и орешков. И если российское гостеприимство - это закормить, то венесуэльское - заболтать. Наученная горьким опытом, на местные дни рождения я хожу, только плотно поужинав.

Преступность, инфляция и дефицит

При всей моей любви к Каракасу он остаётся самым опасным городом Западного полушария. Любой приличный дом или жилой комплекс в венесуэльской столице обнесён высоким забором и обмотан колючей проволокой под напряжением. Охранники, шлагбаумы, полиция и военные, патрулирующие улицы, - всё это не спасает от бешеной преступности. Воры атакуют, скрываются в трущобах и остаются безнаказанными. Это, к сожалению, там так же естественно, как хорошая погода и бирюзовый цвет Карибского моря.

Чтобы сделать свою жизнь в Венесуэле максимально безопасной и комфортной, нужно чётко соблюдать несколько правил. Во-первых, никогда не появляться на улице в золотых украшениях и дорогих часах: их постараются присвоить. Помню, как в первый раз стала свидетельницей такой атаки в центре Каракаса: я спускалась в метро, когда на мужчину в паре шагов от меня накинулся парень, швырнул его об стену и попытался сорвать с шеи цепочку. Никто вокруг не закричал и даже не попытался задержать вора. У всех был такой невозмутимый вид, как будто ничего и не случилось, и только у меня одной бешено колотилось сердце.

Носить с собой два мобильных телефона - один хороший, а другой максимально дешёвый - обычная венесуэльская практика. Дорогим смартфоном пользуются в закрытых и безопасных пространствах, дешёвым - на улице. И, как бы странно это ни звучало, всегда лучше иметь при себе немного наличных денег, даже если вы вышли прогуляться с собакой и ничего не собираетесь покупать. Расчёт такой: в случае нападения будет что отдать вору, иначе он взбесится и может сорвать на вас злобу.

Отдельная тема - тонировка стёкол в машинах. Если в России её запрещают, то в Венесуэле водителям в целях безопасности рекомендуется затонировать стекла, и чем сильнее, тем лучше. Грабители перед тем, как выбрать жертву, присматриваются к тому, сколько в машине людей, и риск нападения увеличивается, если водитель путешествует в одиночку. Глухая тонировка в этом случае может сохранить вещи и даже жизнь.

Знаменитую венесуэльскую инфляцию и дефицит я испытала на себе. По моим ощущениям, цены в среднем растут на 25–30 % ежемесячно. В любом супермаркете, как туда ни заглянешь, меняют ценники. Местную банковскую карточку иностранцам сделать сложно, поэтому ходить за покупками с сумкой или рюкзаком, набитыми наличными, стало для меня в порядке вещей. Например, мне в декабре прошлого года захотелось в Каракасе покрасить волосы в синий цвет. В парикмахерской я заплатила за это 60 тысяч боливаров: шестьсот купюр по сто боливаров (крупнее купюры в тот момент в обороте не было). Сами венесуэльцы везде, даже на пляже, расплачиваются карточками. Снять наличные - это целое приключение: приходится совершать несколько операций подряд, а несчастные банкоматы при этом практически захлёбываются обесцененными купюрами.

Дефицит продуктов самой первой необходимости, таких как молоко, яйца, кукурузная мука, мыло, зубная паста и другие, начался, когда правительство в условиях гиперинфляции заморозило на них цены, чем поставило производителей в безвыходную ситуацию. Мы с другими переводчиками жили тогда в гостинице и копили туалетную бумагу и шампунь, чтобы потом раздать венесуэльским друзьям и коллегам. Полки в супермаркетах опустели, около них выстроились огромные очереди, но сами продукты, естественно, никуда не исчезли - всё, только по цене в два-три раза выше, можно было найти у спекулянтов. Прокладки и тампоны тоже стали дефицитными, и мне однажды пришлось пойти за ними в подпольный киоск. Выбор там, скажу я, был покруче любого гипермаркета.

Прокладки и тампоны тоже стали дефицитными, и мне однажды пришлось пойти за ними в подпольный киоск. Выбор там был покруче любого гипермаркета

Вместе с контрастным Каракасом, жаркой Валенсией и карибскими пляжами в моей памяти навсегда останется штат Сулия. Туда, в приграничную с Колумбией зону, мы отправились по работе. О Сулии я ничего толком не знала, поэтому очень удивилась, когда стала замечать на обочине дороги взрослых и детей с какими-то странными приспособлениями типа палок с воронками. «Они голосуют? Может, подвезём?» - невозмутимо спросила я у водителя, отчего он чуть не подавился жареным пирожком с кукурузой.

Венесуэлец от души расхохотался, а потом объяснил, что все эти люди - контрабандисты, предлагающие свои услуги. В Венесуэле бензин один из самых дешёвых в мире, а в соседней Колумбии - в несколько раз дороже. Чтобы колумбийцы не ездили к ним за топливом, венесуэльские власти закрыли все заправки в радиусе сотни километров от границы, и с тех пор целые деревни живут нелегальной торговлей бензина. Придорожные контрабандисты предлагают купить топливо, если вы оказались в приграничной зоне с пустым баком, или продать им излишки по цене выше официальной. Самые популярные в деревнях Сулии машины - старые форды с бездонным баком и вместительным багажником. Гонять их из Венесуэлы в Колумбию - очень прибыльный нелегальный бизнес. А я, наивная, думала, дети в школу опаздывают.

Иначе и быть не могло - Венесуэла изменила меня: сделала мягче, научила проще смотреть на жизнь, больше ценить людей и меньше - вещи. Это страна вечного лета, куда мне всегда хочется возвращаться: скучать по Венесуэле я начинаю ещё в самолете, когда он набирает высоту, а под крылом блестит любимое Карибское море. Но о том, чтобы переехать туда насовсем, я всерьёз никогда не думала.

Глава одной из самых крупных банд по похищению людей в столице Венесуэлы подробно рассказал о том, как он преследует и увозит своих жертв, как убивает тех, кто не платит выкуп, а также про свою сеть коррумпированных полицейских.

В леденящем душу интервью изданию Daily Mail, которое прошло в буквальном смысле под дулом пистолета, в трущобах западного Каракаса, где не действуют законы, главарь банды признался, что не испытывает угрызений совести по поводу власти его террора над городом, тонущим в экономическом кризисе.

«Если они не платят выкуп через неделю, мы выкапываем двухметровую яму, стреляем им в лицо из дробовика, чтобы никто не смог опознать тело. Они остаются в списке пропавших без вести навсегда. В этом городе я главный», - говорит он.

Число похищений в Венесуэле резко выросло после того, как цены на нефть упали и стали причиной повсеместного дефицита и волнений. Раздутый штат полицейских не способен справиться с волной преступности, которая поставила страну на колени.

В Каракасе, который называют самым опасным городом на земле, самое большое число убийств: только в 2015 году в городе с населением 3,3 миллиона человек было убито 3946 человек. По данным полиции, 85% смертей в Каракасе - насильственные.

Полиция публично признает, что не может справиться с преступностью. Сантьяго Росас, начальник отделения полиции Эль-Хатильо, который патрулирует на мотоцикле один из самых опасных районов города, рассказал, что сейчас полиция может защитить только девять процентов населения.

Главарь похищающей людей банды, которому всего 23 года, делает жуткие признания о том, как он плетет сети вокруг полиции и пользуется бедственным положением народа, который копается в мусоре в поисках еды. Сидя в тени и с маской на лице, он говорит: «Я не испытываю угрызений совести, потому что у людей, которых мы похищаем, полно денег. Обычно мы получаем наводку от кого-то, кто затаил обиду на этого человека. Он говорит нам, что знает, что у жертвы есть деньги, и в курсе, по какому маршруту она передвигается. Мы знаем много частных телохранителей, и, когда им кажется, что им мало платят, они дают нам нужную информацию для того, чтобы мы похитили их богатого работодателя, и мы даем им откат».

Возможно, главарь банды и преувеличивает свои «подвиги». Но Сантьяго Росас, начальник отделения полиции Эль-Хатильо, сказал, что ставка на разведывательную информацию и способность подолгу удерживать своих жертв говорит о том, что это одна из крупнейших преступных группировок в Каракасе. Большую часть похищений делают банды-однодневки, которые называют экспресс-похитителями. Заявления главаря банды о 300 участниках, возможно, преувеличение, говорит полицейский, однако даже если там 150 человек, это уже численность муниципального отдела полиции.

С усугублением экономического кризиса цена выкупа взлетела до небес, при том что средняя зарплата составляет 20 долларов в месяц. В результате первого похищения, которое банда совершила пять лет назад, преступникам удалось выручить 170 долларов. Сейчас они просят по меньшей мере 17 тысяч долларов.

Банда, которая называет себя «королями города», располагает стукачами и информаторами во всех сферах жизни, в том числе и среди военных и полицейских. По данным Transparency International, Венесуэла находится на девятом месте в списке самых коррумпированных стран мира.

«На рынке похищений большая конкуренция. Многие полицейские тоже делают это, - сказал главарь банды. - Есть два вида копов. Одни - умные, которые понимают, что враждовать с нами не мудро, а другие - глупые, которым в окно прилетают гранаты. Умные дают нам скорострельное оружие, пули, обмундирование. У нас есть люди, которые на нас работают, в муниципальной, в народной полиции и в армии, и они заботятся о том, чтобы мы были хорошо экипированы».

«У нас оружие гораздо лучше, чем у полиции. У нас есть четыре дома в этом районе, которые мы используем как склады для оружия и взрывчатки. Пока ваша машина подъезжала, мои люди тренировались, целясь в вас из снайперского оружия», - добавляет 23-летний бандит.

Все это хорошо знакомо полиции Эль-Хатильо, где в ходе рейда по борьбе с коррупцией за два года уволили 41 человека по обвинениям в похищениях, ограблениях и убийствах. «Ситуация именно такая, как он описал, это точно, - говорит Росас. - У них - лучшее оружие. Мы надеемся, что в нашем округе не так много «умных» копов, но быть честным копом опасно».

Два года назад аудит арсенала отделения полиции Эль-Хатильо показал, что 20 единиц оружия и 1000 снарядов куда-то пропали. Предполагается, что они были переданы преступникам. Чтобы было понятно, насколько плоха ситуация с преступностью в Каракасе: в прошлом году женщина вызвала полицию, когда увидела, что передняя дверь ее дома открыта, и в итоге шестеро полицейских, приехавших по вызову, сами ограбили ее дом.

У полицейских в Венесуэле самая опасная работа, поэтому нанимать новых сотрудников очень непросто. Полицейские получают всего 16 долларов в месяц, из-за чего вынуждены жить бок о бок со своими врагами в самом сердце трущоб, кишащих бандами.

В криминальном мире убийство полицейского является условием продвижения на более высокую позицию среди подпольных банд. В 2015 году в столице было убито 173 полицейских. С начала 2016 года уже убили 64 сотрудника правоохранительных органов, на 14% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

В прошлом году на одного из сотрудников отделения полиции Эль-Хатильо напали у него же дома. Ему выстрелили 14 раз в лицо и 12 раз в тело прямо на глазах у жены и двоих маленьких детей. В Каракасе преступность слилась с повседневностью. Пока журналисты интервьюировали главаря банды под дулом пистолета, люди шли по своим делам по улице, а дети играли возле ярко выкрашенных домов в трущобах.

В среднем, по словам главаря похитителей, его банда убивает нескольких человек в месяц и похищает кого-то каждую неделю. Они не делают различий между мужчинами, женщинами или стариками, когда речь идет о похищениях, и могут украсть даже ребенка, если будет уверенность, что за это они получат достаточно большой выкуп. Он добавил, что они работают над похищением, которое может принести им 34,5 тысячи долларов.

«В прошлый четверг мы похитили директора школы, потому что один из ее студентов сказал нам, что у нее полно денег. Мы потребовали выкуп 17,6 тысячи долларов, и ее семья заплатила в течение семи часов. Все прошло очень гладко, это было хорошее дело». Главарь банды сказал, что похищение было совершено возле отеля, где жили журналисты Daily Mail, в деловом квартале Каракаса.

Преступная группировка также заявляет, что ведет прибыльный наркобизнес. «Иногда мы убиваем жертв, если они нас злят. Однажды я убил человека за то, что он очень умолял оставить его в живых. У него не было ни капли храбрости, и я его пристрелил». Босс утверждает, что убил по меньшей мере двадцать человек собственными руками и приказал казнить еще сотни человек.

Главарь банды рассказал в подробностях, как происходят похищения. Команда информаторов незаметно рыскает по улицам и тратит недели на сбор информации о богатом человеке, у которого жизнь подчинена расписанию. Потом группа из четырех человек отслеживает машину жертвы, следуя впереди нее, а не сзади. «Мы уже точно знаем его маршрут», - пояснил он.

На относительно пустой улице они останавливаются перед машиной жертвы и заталкивают человека в свою машину. Брошенная машина, как правило, так и остается стоять. «Когда мы привозим их к нам в трущобы, мы обращаемся с ними так же, как обращались с вами сегодня. Мы заставляем их держать голову опущенной, обыскиваем и заставляем сидеть на металлических стульях. Наши лица всегда закрыты. Если они сопротивляются, мы стреляем по ногам. Мы не тратим время на пытки или отрезание уха, чтобы отправить семье, как показано в фильмах. Если они не платят или не сотрудничают, мы их просто убиваем», - рассказывает лидер группировки.

Многие члены банды - подростки, кому-то всего десять лет. По мере того как они становятся все влиятельнее, они чувствуют себя все более безнаказанно. От 92 до 97% арестованных с очевидными уликами отпускаются на свободу из-за системы юстиции, пронизанной коррупцией и кумовством, говорит Росас. «Таково венесуэльское правосудие. Это одна из крупнейших и глубочайших наших проблем», - говорит он.

Растерянность особенно чувствуется полицейскими на передовой. В апреле подчиненные Росаса арестовали бандита на мотоцикле, который кого-то застрелил в этом районе. Менее чем через два месяца подозреваемый дал взятку и был выпущен на свободу.

Что еще хуже, в венесуэльских тюрьмах правят сами заключенные, а власти просто удерживают их внутри. Тюрьмы напичканы оружием и наркотиками и выполняют роль инкубаторов насилия.

В Венесуэле на каждых двух человек приходится одно огнестрельное оружие. Это самая вооруженная страна в мире. Большая часть огнестрельного оружия легально или нелегально попала в руки обычных граждан от самих властей.

Уго Чавес, легендарный венесуэльский лидер, умерший в 2013 году, организовал сотни вооруженных отрядов дружины, которые должны были выйти на улицы и защищать его социалистическую идеологию во времена кризиса. Так владение огнестрельным оружием стало широко распространено по всей стране и значительно повысило число убийств.

Отдел полиции, которым руководит Росас, находится в части Каракаса, которая управляется оппозиционными политиками, поэтому он может свободно говорить. Тем не менее, по его словам, правительство все больше пытается контролировать независимые полицейские силы. Он считает, что в кризисе безопасности в Венесуэле виновато в основном правительство. В 2014 году власти пытались снизить остроту конфликта между полицией и бандами, объявив «мирные зоны» по всей стране, куда полиции было запрещено вторгаться. После этого местные банды объединились в огромные группировки и захватили области начиная от нескольких кварталов и заканчивая площадью небольшого городка.

В одном Каракасе есть четыре «мирные зоны» площадью 15,5 квадратных километров. Полицейским разрешено только собирать трупы. «Было очевидно, что так и будет, - говорит Росас. - Это было безумное решение в стране безумных решений».

Многие дети вовлекаются в криминальный мир с самых ранних лет. Сам лидер преступной группировки начал торговать наркотиками на улице и воровать в магазинах в 13 лет, потому что с ним плохо обращались дома. Затем он перешел на угон автомобилей, вооруженные ограбления и убийства, а потом использовал заработанные деньги, чтобы сколотить собственную банду из нанятых им бандитов.

По его словам, первой его летальной жертвой стал мужчина, который попытался остановить его при ограблении магазина. «Я застрелил его в живот из револьвера 38-го калибра и позже узнал, что он умер, - вспоминает главарь банды. - Я был зол на него и напуган полицией, но я знал, что он это заслужил. Он был больше меня, ему не надо было пытаться меня остановить».

Сейчас он не тратит время на очистку места преступления, потому что знает, что полиция все равно не будет его расследовать. «Это дает мне великолепное ощущение. Я могущественный, я лучше других людей, которые работают за 20 долларов в месяц. Я заслужил уважение за свой ум и жестокость. Если кто-то перейдет мне дорогу, я убью его на глазах у всех, чтобы знали, что я в этом городе главный».

Самыми опасными районами Каракаса считаются выросшие на холмах трущобы - баррио

Многочисленные убийства, похищения и грабежи обеспечили столице Венесуэлы Каракасу первое место среди криминальных столиц мира и это сильно влияет на образ жизни местных жителей, пишет журнал Новое Время

Правила прогулок по улицам Каракаса

Трижды в неделю Йонатан, 25‑летний житель Каракаса, выходит из дому рано утром, чтобы к семи часам быть на занятиях по английскому языку. Как и многие горожане, перед тем как выйти на улицу, он прячет мобильный телефон в нижнее белье и достает только по прибытии в пункт назначения.

“Телефон легче всего украсть”, - поясняет свои действия венесуэлец. Если в общественном транспорте или на улице телефон зазвонит, Йонатан не станет принимать вызов. В Каракасе любому известно: если абонент не отвечает, значит, он в пути.

По его словам, преступность в Каракасе "уже переросла в некое культурное явление, это часть города”.

Самыми опасными районами Каракаса считаются выросшие на холмах трущобы - баррио. Местные бедняки не имеют образования и едва сводят концы с концами, отчего нередко прибегают к грабежам и убийствам, рассказывает Йонатан.

В условиях продовольственного кризиса горожане вынуждены оставаться начеку и в светлое время суток, особенно по дороге из магазина домой. “Покупки нужно прятать в непрозрачный пакет или рюкзак, потому что на них могут позариться грабители”, - назвал он НВ еще одно правило безопасности в городе.

Приезжим венесуэльцы также советуют всегда держать в кармане старый мобильный телефон или небольшую сумму денег, чтобы при необходимости отдать их грабителям. Такая мера предосторожности неслучайна: если у жертвы нечего украсть, бандиты могут ее “наказать”. И тогда в ход идут нож или даже огнестрельное оружие.

При этом противостоять бандитам опасно: имея при себе оружие, они могут убить. Поэтому большинство предпочитают отдать то, что от них требуют, констатирует Йонатан.

Решетки, колючая проволока и охрана для богатых

Постоянная опасность диктует жителям мегаполиса особый образ жизни и даже формирует внешний облик столицы. Так, окна в местных многоэтажках нередко зарешечены до самого верхнего этажа.

“Весь город находится за решеткой, колючей проволокой и заборами под напряжением”, - описывает кварталы венесуэльской столицы Кристиан Борис, канадский журналист, который в июле отправился в Каракас по работе.

Состоятельные горожане, дипломаты и бизнесмены предпочитают дать отпор преступникам чужими руками, для чего нанимают персональную охрану. По словам представителей охранных организаций Каракаса, начиная с 2003 года спрос на их услуги стал ощутимо расти.

Рекордное количество убийств

Как раз в начале 2000‑х, после прихода к власти идеолога боливарианской революции Уго Чавеса, кривая с показателями преступности в Венесуэле устремилась вверх. За первые четыре года его правления количество преднамеренных убийств в стране выросло с 25 до 44 случаев на 100 тыс. человек. А к 2008 году венесуэльская столица оказалась в первой десятке самых опасных городов мира и больше ее не покидала. По данным мексиканского Гражданского совета по общественной безопасности и уголовному правосудию за 2016 год, здесь совершается рекордное количество преднамеренных убийств - около 130 случаев на 100 тыс. жителей.

Убийства на улицах Каракаса стали настолько частым явлением, что в 2011‑м местная неправительственная организация Venezuelan Violence Observatory запустила рекламную кампанию под лозунгом “Цени жизнь”. Своей кампанией активисты пытались донести простой посыл: если хочешь ограбить автобус, необязательно убивать водителя.

Полицейские в Каракасе не спешат проявлять активность в патрулировании улиц. Многие побаиваются за собственную жизнь, причем небезосновательно. Всего за 9 месяцев 2015 года в Каракасе были убиты 112 полицейских, причем на многих напали просто с целью отобрать табельное оружие.

Коррупция и преступность в силовых структурах

“Полиция и военные [в Венесуэле] очень коррумпированные”, - подтверждает Йонатан. Закон здесь применяется избирательно, и потому любые преступления легко сходят силовикам с рук. В итоге безнаказанность госслужащих формирует пренебрежительное отношение к закону и у остального населения, отмечают эксперты.

Свою несостоятельность правоохранители демонстрируют не только в защите граждан, но и в расследовании преступлений. Так, после ограбления полицейские прибывают на место спустя 20 минут и заявляют: раз вор сбежал, они ничем не могут помочь, описывает типичную ситуацию Йонатан.

“Расследования здесь только для врагов правительства”, - с горькой иронией отмечает он.

Впрочем, местные жители не слишком рассчитывают на помощь силовиков. Более того, правоохранителей здесь побаиваются. “Люди в Каракасе говорят, что полиция - это худшие преступники; они первыми могут тебя ограбить”, - делится журналист Борис.

Николас Мадуро, как и его предшественник Чавес, предпочитает бороться с насилием с помощью военных спецопераций. Такая политика под названием “железный кулак” предполагает жесткие репрессивные методы и, по утверждению правозащитников, лишь способствует нарушению прав граждан.

Известны случаи, когда выведенные на улицы Каракаса военизированные подразделения атаковали самих местных жителей. О причастности венесуэльских силовиков к другим преступлениям не раз писали местные и зарубежные СМИ. Так, несколько военных офицеров и высокопоставленных полицейских были арестованы по делам о похищении людей. А служащие венесуэльской армии обвинялись в контрабанде наркотиков и обогащении за счет незаконной торговли через границу с Колумбией.

Город Каракас, как и вся Венесуэла — место довольно бедное, если говорить про уровень жизни в столице в городе Каракас, то здесь нет такой сильной разницы как между, например, Москвой и всей остальной Россией. Еще необычная особенность Венесуэлы - это ранний заход солнца, уже в 7 часов вечера здесь становится темно, а с темнотой Венесуэлу накрывает преступность, до 7 вечера венесуэльцы пытаются поскорее добраться с работы домой и больше не высовывать нос на улицу, напомню, что в Венесуэле остро стоит проблема похищений людей с целью выкупа, объектами таких похищений в большинстве случаев становятся не богачи, а мужчины средних лет из среднего или даже низшего класса. Темнеет в Венесуэле рано из-за горного ландшафта местности, солнце заходит не за горизонт, а за горы, которые намного выше этого условного горизонта. Необычно также и то, что в Венесуэле стоит постоянная температура круглый год, так круглый год нестерпимая жара.

Условия жизни, дома и квартиры в Венесуэле

80% населения страны проживает в фавелах или бараках, люди построили себе жилье из подручных материалов, найденных на свалке, особо богатые венесуэльцы смогли скопить денег на кирпич и построить более основательное жилье, многие строения стоят недостроенными, в надежде, что может быть внуки смогут закончить строительство. Кстати говоря в отличие от Бразилии, местные фавелы называются баррио.

Город Каракас делится на нормальный город с одной стороны, а с противопенной расположилось царство бедных, в баррио нет света, водопровода, ничего нет кроме преступности, это сильно отличает местные трущобы, например, от бразильских где все-таки есть минимальная инфраструктура. Туристам в венесуэльские трущобы строго запрещается ходить, так как здесь могут сразу ограбить, убить или похитить.

Богатые жители Венесуэлы проживают в районах, которые ограждены от остальной Венесуэлы высокими заборами с колючей проволокой под напряжением с дозорными вышками и армией охраны с пулеметами, таких богатых жителей найдется от силы 10% от всего населения Венесуэлы. Выйти за пределы такого укреплённого городка как попасть в открытый космос, где ничто тебя не защищает и в любую секунду может произойти все что угодно.

Человек в Венесуэле чувствует себя как на войне, турист, который отошёл от своей группы сразу будет атакован группой вооружённых людей, например, на мотоциклах, под дулом пистолетов придётся отдать все, что есть ценного и благодарить судьбу, что Вас не похитили или не убили. Всем иностранцам и вообще людям рекомендуется носить с собой небольшую сумму в долларах на случай грабежа и призывы не носить с собой денежные знаки опасны. Если у Вас не окажется вообще денег или ценностей, то можно получить пулю. Торговля оружием или наркотиками в Каракасе и других местах Венесуэлы происходит открыто на улицах. На все эти случаи полиция смотрит сквозь плацы, к тому же все тюрьмы переполнены, сажать новых преступников вообще некуда поэтому часто преступников отпускают чтобы освободить место для новых заключённых, в самих тюрьмах люди не исправляются, а наоборот выходят более подготовленными к новым преступлениям.

Безопасность и преступность в Каракасе

Жизнь в Каракасе - это жизнь за решёткой, посмотреть только на местные балконы и окна, все они объяты решеткой, жилые кварталы защищены высокими заборами с колючей проволокой под напряжением и вооружённой охраной. Только одно - это может дать повод задуматься европейцу или американцу, что-то в Венесуэле не в порядке, зачем столько колючей проволки? На самом деле в последние годы венесуэльцы страдают от страха лишиться жизни, такое выражение как - пойти погулять уже неслыханная роскошь, гулять лучше никуда не ходить, вообще люди с удовольствием сидели бы все дни дома, но их на улицу выгоняет нужда, нужно все же ходить на работу, богатые ездят на бронированных автомобилях, бедные меняют маршруты, так чтобы они проходили по более безопасному району. Ни в коем случае туристам не нужно ездить в общественном транспорте Каракаса, например, в метро.

Белых людей в Каракасе называют гринго, они чужаки, их не любят, здесь идет противостояние, венесуэльцы -социалисты, а все белые гринго - это капиталисты, ограбить или обмануть гринго в народе не преступление. Своими фавелами Каракас напоминает Рио, здесь также на склонах гор разрослись лачуги бедняков, стоит ли повторять, что сюда опасно ходить гринго и туристам. Все фавелы в Каракасе контролируются бандами, полиция коррумпирована и ничем не поможет в случае чего.

Отели и гостинцы Каракаса, где остановиться

Если туристы из Западного мира приезжают в Каракас, то останавливаются в гостинце "Гран Мелиа Каракас", на сегодня это единственная нормальная гостинца в стране. Обычный номер на двоих в этом отеле стоит около 300 долларов США, куда входит и питание. Не нужно думать, что в самом лучшем отеле Венесуэлы идеально, самая лучшая гостиница Венесуэлы похожа на 3 звёздный отель в Турции, здесь будет поломанная мебель, неработающие лифты, забывчивый персонал, самое интересное, что даже в гостинице рассчитанной только на иностранцев почти никто не понимает английского языка, вообще даже те люди в туристической сфере, которые как бы должны бы знать английский язык, его на самом деле и не знают, никто в Венесуэле не знает английского языка и не верьте путеводителям.

Пляжи Каракаса и Венесуэлы

В Венесуэле есть острова в Карибском море, куда специально на море и коралловые рифы приезжают туристы, они живут в специальных резервациях, куда нет доступа венесуэльским преступникам, такая поездка в Венесуэлу может считаться безопасной.

В городе Каракса есть городские пляжи, однако они очень грязные, местная промышленность непонятно, что сливает в море, поэтому чтобы нормально полежать на хорошем пляже от Каракаса нужно отъехать на 100 километров, но даже из здесь очень грязно. Природа Венесуэлы очень красивая, но люди, проживающие в стране возможно несколько, страдают от отсутствия культуры и не ценят того чего имеют. В целом пляжи Венесуэлы ничем не отличаются от пляжей Гаити. На остров Маргарита туристы едут для занятия спортом - виндсерфингом, кайтингом и серфингом. Острова Лос-рокес и остров Маргарита - это единственные нормальные и чистые пляжи Венесуэлы.


Этот коротенький пост посвящен городу, о котором в интернете информации очень мало. Да и та, что есть - это набор стереотипов и обрывочных сведений от людей, которые, как правило, в Латинской Америке впервые или же прилетали несколько раз на отдых. Обычно рассказывают, насколько страшен и опасен этот город, и как, вопреки всему этому, удалось побывать в необычных местах, о чем потом можно с гордостью рассказать.
Поскольку мы уже пару лет и еще чуть-чуть живем в Бразилии, периодически путешествуя по стране и по Латинской Америке, у нас есть возможность взглянуть на Каракас с другой стороны и сравнить его с другими городами, в которых мы были.
Обычно мы стараемся посмотреть город самостоятельно, предварительно составив план, но в условиях дефицита времени и отсутствии каких либо знаний о Каракасе, воспользовались услугами профессионального гида.
Гид, русская женщина по имени Вера, встретила нас в аэропорту на автомобиле с водителем Лео, который по совместительству еще и ученый-натуралист. Рассказывала она интересно и очень много и подробно, но было это больше двух месяцев назад, а я не делал пометок, поэтому буду составлять отчет из тех отрывочных сведений, что у нас остались.

Каракас нас встретил большим количеством предвыборных плакатов, несмотря на то, что до выборов оставалось больше трех месяцев. Лидирует по количеству плакатов, конечно же, полковник Уго Чавес. Свой привычный лозунг "Социалистическая Родина или смерть!", основанный на лозунге Че Гевары "Родина или смерть!", он сменил на "Социалистическое отечество и победа! Мы будем жить и победим!"
Если отбросить плакаты, то город за ними нам очень напомнил Рио-де-Жанейро. Мало того, люди в Каракасе тоже похожи на людей в Рио. Картинка очень знакомая. Если поменять автопарк с американских дредноутов на бразильские малолитражки, будет, вообще, слабоотличимо. После Перу мы, как будто, домой попали. Колорит тот же, абсолютно

Одно из первых мест, которое мы посмотрели, это Центральный Университет Венесуэлы (в Википедии) .Большая территория, много факультетов, кампусы, скульптуры, граффити (здесь murali). Все интересно, но для более детального осмотра нужно много времени, к тому же, мы были здесь в выходной, студентов было мало, многое из того, что представляет интерес, было закрыто, поэтому провели беглый осмотр и поехали в другое место.
На фото - студенты что-то читают/учат. Уже несколько раз писал в свое журнале, что в Латинской Америке сидеть на полу или на земле не западло не считается чем-то грязным или зазорным и неподобающим для нормального человека

Можете обратить внимание на отделку стен, потолка и колонн. Ее нет. Такой стиль в архитектуре встречается часто и в Сан-Паулу. Настолько часто, что иногда думаешь, что этот стиль - основной в этом городе. Раньше я думал, что бразильцы просто забивают на обработку, предпочитая красоте утилитарность. Но тут мы узнали от Веры, что это - отдельное направление, называемое "Брутализм". В зданиях, построенных в этом стиле, подчеркивается фактура бетона или камня, не скрываются архитектурные конструкции и любые отделочные работы, как внутренние, так и наружные, отрицаются. Не только покраска или облицовка, но и штукатурка не используется при создании дизайна интерьера в данном стиле.
Зародился он в 50-х годах, в то время, когда только начинали возводить железобетонные конструкции. Здания, построенные в этом стиле, должны были выглядеть урбанистично, мощно, хотя, на самом деле, выглядят так, как будто у застройщика закончились деньги или бригада рабочих забухала и не стала доделывать, а других найти не удалось.
Не знаю, как в Венесуэле, но в Бразилии этот стиль попал на благодатную почву и широко используется по сей день, хотя, возможно, просто не делается чистовая обработка и покраска/отделка

Я фотографировать не хотел, так как ничего в этом не понимаю, но Вера сказала, что это известная скульптура и фотать нужно. Нужно, так нужно. Если кому-либо из моих читателей это будет интересно, пожалуйста.
Pastor de Nubes o Formes do Lutin Автор Jean Arp 1953 г.

Это не сектанты, это молодежь, студенты, наверное, играют в какую-то игру. Наше времяпровождение в то время, когда я учился, отличалось от этого принципиально

Насколько я помню, это кампус. В то время, когда возводилось это здание, подобная архитектура была передовой (да простит меня Вера, если читает эти строки)

Понятия не имею, кто такой Сержио Родригес

Мы уже выбрались с территории университета и направляемся куда-то в сторону городского парка. Со столбов взирает Уго Чавес, его же именем украшены стены.
Честно говоря, я не заметил, что жизнь в Каракасе очень уж опасна. Обычная мирная жизнь обычных людей

Как-то, глядя на этих полицейских, не думается о том, что ты находишься в самом опасном городе на планете, как красочно пишут о Каракасе в некоторых отчетах о поездке

По способности спать в любое время и в любом месте, венесуэльцы, похоже, мало чем отличаются от . Как написал один мой виртуальный друг, они удивительно беспечные люди

Не скажу, насколько часто встречаются китайские заведения и в Каракасе, но во время нашего пребывания в этом городе, несколько штук видели. Самих китайцев на улицах не припомню

Опять murali (граффити). Они здесь отличаются от тех, . В них больше политики, но меньше социального протеста, присутствует даже историческая направленность. Сильно эксплуатируется тема индейцев и конкистадоров (я могу использовать ошибочные термины, так как не специалист). Судя по всему, это то, что позволено рисовать на стенах. Не говорю, что нельзя нарисовать что-то иное, но важно ведь еще, чтобы картинка осталась надолго и ее видели люди.
Кстати, в Университете, о котором я писал выше, тоже достаточно такого типа изображений, только выполненных в виде мозаики. Меня они тогда не заинтересовали, так как напомнили стену спорткомплекса в моем родном поселке. А сейчас вот жалею, так как понял, что и рисунки на заборах и мозаику на стенах венесуэльцы относят к одному виду искусства. И то, и другое - мурали (я буду дальше писать это слово по-русски, так как надоело переключать языки).

Если честно, не помню, что это за здание. Но фото помогает сложить образ Каракаса, отличный от "самого опасного города на планете". В то же время, я не буду утверждать, что город безопасен. Нет. Здесь, как и почти во всей Латинской Америке, безопасность сильно зависит от района. Но даже в хорошем районе от банального гоп-стопа никто не застрахован, просто шансы ниже.
Мне кажется, что Каракас в этом плане - Рио до полицейских зачисток, может быть еще на полступеньки "пободрее", но, в целом, то же самое.

Обычные люди, можно было бы спутать с бразильцами, если бы не странноватая одежда. Бразильцы тоже одеваются весьма специфически, комбинируя то, что скомбинировать невозможно, но, все-равно, немного иначе.
Только сейчас обнаружил, что у девушки в берете правый ботинок "есть просит"

Не могу сказать, что это типично для Каракаса. Скорее, наоборот. Но выселять людей из-под моста никто не торопится. Даже в стране с жесткой диктатурой, как всему миру представляют Венесуэлу, люди толерантны и не могут выбросить других на улицу

Иногда на попытку сделать фото люди реагируют отрицательно, закрывая лица. Кидать чем-либо, ругаться и т.п. не пытались. Хотя, мужчина на фото что-то пробурчал, и, навряд ли это было "Хорошего вам дня!", но агрессии не выказывал

Circulo Militar de Caracas, рядом с Военной Академией Венесуэлы

Памятник борцам за независимость Венесуэлы. Индеец на коне поднял правую руку с выставленным указательным пальцем и, как бы, спрашивает: "По этой дороге в Каракас доеду?"

Уличная живопИсь добралась и сюда. Больше же свои каракули нарисовать негде

Где-то там же сфотографировал охранника. Странно, но и в Мексике, и в Перу, и в Венесуэле и т.д. вооруженные люди без проблем дают себя фотографировать. В России же, если человек с оружием, то фотографировать его ну никак нельзя. Такое ощущение, что он секретный агент на выгуле

Барельеф тоже посвящен борьбе за независимость. Солдаты похожи на еще не замерзших французских завоевателей времен Наполеона. Поскольку в Венесуэле война началась в 1816 году, можно понять, откуда такое сходство

Многие венесуэльцы спорту предпочитают медитацию

Жизнь размеренная и спокойная. Если бы не знал, что фото сделано в Каракасе, предположил бы, что это Бразилия или Уругвай

Этот парковый комплекс занимает много места, поддерживается в порядке, здесь чисто и, вообще, довольно приятно в нем находиться. Камеру в этом месте я таскал на пузе. В основном же, чтобы не привлекать внимания, я фотографировал и потом убирал камеру обратно в рюкзал или сумку на поясе

Вокруг парка огорожена полоса для велосипедистов, роллеров и прочих homo volvens

Жилые дома напротив парка раскрашены в цвета национального флага

Это главный монумент. На двух колоннах увековечены даты сражений и имена людей, участвовавших в этих битвах. Скульптуры внизу - генералы, сражавшиеся под военачалием Симона Боливара

Нижняя строка - Juan Mayer - Ruso. Так что, наша страна тоже поучаствовала в борьбе за независимость Венесуэлы. Простой русский Хуан внес нашу страну в список героев на главном монументе Венесуэлы

Рядом находится городской парк

Парк большой, зеленый и в нем полно живности. Про этих рыбешек наш ученый водитель Лео сказал, что они - дальние родственники пираньи. Судя по тому, что они никого при нас не сожрали, аппетит у них хуже, чем у родственников

На деревьях сидят попугаи Ара и свободно перелетают с места на место

Выехав из парка, поднялись на возвышенность рядом. Отсюда хороший вид, можно наблюдать венесуэльскую смесь фавел и многоэтажных домов. В Бразилии рядом с фавелами обычно строят дома, в которые переселяют местных жителей. Там такие дома называют "сингапур", в них нет лифта, спортзала, бассейна, портье и прочих, таких привычных бразильцам и непривычных русским сервисов. Но, очевидно, что здесь мы видим дома другого типа, точно не "сингапур", слишком аккуратно для этого

Лео, ученый водитель. Сейчас он, наверное, в России, так как собирался туда в сентябре. Хотел посмотреть Москву и Питер, а еще хотел поработать у кого-нибудь в саду или на огороде, чтобы познакомиться поближе с земледелием в нашей стране

Сейчас мы находимся в одном из дорогих районов Каракаса. Отсюда хорошо видно, что город находится в ущелье между двух хребтов. Благодаря своему расположению, он хорошо продувается ветрами и это позволяет избежать сильной загазованности

В лесу громко кричали какие-то птицы, Лео сказал, что это цесарки. B, вообще, заметил, что природа в этом городе намного ярче и богаче, чем в Сан-Паулу.
Цена на недвижимость не так и сильно отличаются от бразильских. Даже не на половину.

Ядерная смесь на граффити/мурали: два ребенка с флагами Венесуэлы и лукошком с бананами, а слева фигура Боливара на коне

Уличное заведение питания. Поесть здесь можно дешево и неплохо. Сервис хуже, чем в Бразилии и хуже, чем в Аргентине, но вполне терпим и недорог

Справа от индейца значок фавелы

На рынках обязательно есть место фаст-фуду

Кто-то любит Зазу. Надеюсь, взаимно

Поймет только тот, кто в теме

"Вторжение". Интересно, что писал это, скорее всего, потомок тех, кто вторгался

Полковник Чавес. Правда, несколько закабаневший

Крестьянин, строитель, индеец, скинхэд и инопланетянин с розовыми волосами

Здесь мы встретили сторонников кандидата в президенты Венесуэлы Каприлеса Радонски. Что интересно, встретили возле стройки социального жилья. Жилье это строится на каждом свободном участке, независимо от того, частная это собственность или нет. Не пользуешься - свободен

Каприлес - кандидат от среднего класса, если так можно сказать. Он отстает от Уго Чавеса, но не значительно. К тому же, есть штаты, в которых он существенно лидирует

Лозунг на флаге "Путь есть" и еще что-то про правосудие

Несмотря на то, что полиции не было, а из других машин и с улиц звучали лозунги в поддержку Чавеса, все прошло очень мирно

Национальный Университет искусств

В Каракасе есть несколько небоскребов, которые создают образ современного города, несмотря на красочные "ранчо" на склонах

Музей изобразительных искусств. Вход для всех бесплатный. Это актуально для всех музеев в стране

Небольшой рынок перед музеем

На заднем фоне видна одна из мечетей Каракаса

В этом доме Боливар и родился. У меня, как почти у любого россиянина, возник вопрос: "Кто ваще этот Боливар и чё с ним так носятся в Венесуэле?"
Более детально можете поспрашивать у гугла, а если вкратце, то Симон Боливар крут потому, что: увидел возможность, нашел сторонников, нашел средства и смог добиться независимости Венесуэлы и, мало того, он еще во времена Царя Гороха увидел угрозу со стороны США и начал процесс по объединению нескольких латиноамериканских стран в одну. Он предсказал, практически, что если не начать процесс интеграции, то, впоследствии, есть огромный риск стать сырьевым придатком Штатов, что и произошло, так как объединить страны ему не дали - Венесуэла была богата, а соседи бедны, и этот неравный союз инвесторов независимости, судя по всему, не устраивал

Носилки матери Боливара. Комфорта - ноль, ни регулировок сиденья, ни стеклоподъемников, лучше пешком пройтись. Быстрее и полезней для здоровья

На этой площади расположен памятник национальному достоянию страны - нефти. Это один из самых чудовищных и неуместных монументов, которые я видел

В центре активно ремонтируют старые дома. Здесь чисто, аккуратно и спокойно. Не могу понять, почему это можно сделать в Венесуэле, но нельзя в Бразилии, в Сан-Паулу или Рио, например, где центры - место для отребья

Это бокс для подводного плавания?

Красный угол. Здесь транслируют передачу "Алло, Президент!" Передача идет всегда он-лайн, были случаи, когда Полковник говорил более 7 часов подряд. В последнее, время, правда, он стал пропускать передачи и говорить все меньше и меньше, но недавно пошел на поправку Мы послушали несколько минут и меня поразило то, что у Уго Чавеса голос старика, хотя сам он так не выглядит

Что бы не говорили про Уго Чавеса, но я видел сам, что народ собирается без принуждения просто для того, чтобы его послушать. Могли бы пить пиво, а вместо этого слушают Президента. Это ли не признание?

Спасибо, что дочитали/досмотрели. Надеюсь, мне удалось помочь вам составить мнение об этом городе.
Вас еще ждут впереди репортажи о Перу и Венесуэле.