Зачем искать тридевятое царство, чтобы насладиться красотой творений великого зодчего - природы? Зачем ехать в неведомые дали, чтобы там окунуться в прозрачные морские воды? В конце концов, зачем тратить лишние деньги, чтобы весело провести отпуск? Ведь совсем рядом есть необыкновенно гостеприимная страна с удивительным этносом, фантастическими природными ландшафтами и чудесным теплым морем. Имя ей Казахстан. Г. Атырау - один из его туристических центров. Там всегда радушно открыты двери лучших отелей и всегда готовы сделать все, чтобы пребывание запомнилось гостям надолго.

Месторасположение

Раньше на карте мира существовал крупный прикаспийский город Гурьев. В 1991 году он был переименован в Атырау. Казахстан - такая страна, которая располагается и в Европе, и в Азии. Один из участков раздела как раз проходит в Атырау, о чем свидетельствует памятный знак.

Город находится в западной части страны и занимает площади по обоим берегам легендарной реки Урал. когда-то плескалось у городских границ. Но уровень воды в нем значительно понизился, и теперь расстояние до побережья составляет около 20 км. Через город проходят автотрассы на российскую Астрахань и казахский Уральск. Кроме того, здесь есть железнодорожное сообщение и аэропорт, откуда летают самолеты во многие крупные города, включая Москву, Амстердам, Стамбул и Дубай.

Природные ресурсы

Атырау (Казахстан) с населением более 180 тысяч человек является неофициальной нефтяной столицей страны и официальным административным центром Атырауской области. Новое название по-казахски значит «лагуна», «устье реки». Оно идеально подходит городу, так как именно в этом районе Урал впадает в Каспий. Река разделяет территорию города на запад и восток, а 8 мостов, один из которых пешеходный, их соединяют. Город раскинулся на характеризующейся волнообразным рельефом полупустынного типа с пятнами барханных песков и вкраплениями солончаков. Запомнить на всю жизнь Атырау, Казахстан и свой отдых помогут меловые отложения, расположенные в Жылыойском районе. Это знаменитые своей красотой и безмолвием Актолагай, гора Иманкаре и Аккерегешин. Кстати, здесь можно не только посмотреть, но и своими руками откопать останки существ, живших на Земле по соседству с динозаврами! Специальных автотрасс туда пока не проложено, поэтому добираться нужно с хорошо знающим местность человеком.

Немного истории

Прикаспийскую низменность первые племена начали осваивать более 10 тысяч лет назад, о чем свидетельствуют десятки археологических раскопок. В 1640 году в дельте Урала (Яика) русский купец Гурий Назаров возвел острог, давший начало городу Гурьеву, ныне Атырау. Казахстан привлек его своим Каспием, в водах которого было много осетра. Местность в те времена принадлежала Ногайскому ханству. Его столица Сарай-Джук (ныне Сарайчик) располагалась в 50 км от выбранного купцом места. Чтобы начать строительство и бизнес, пришлось уплатить хану налог. Дети Гурия к рыболовству добавили и нефтедобычу. Позже эти земли перешли под эгиду казацкого войска, по имени реки называвшегося Яицким. Постепенно здесь начал расти город. В период Пугачевского восстания его занял Степан Разин. Память об этом событии осталась в переименовании Яика в Урал. Так пожелала Екатерина II, чтобы даже река никому не напоминала о смутных временах. Богатства края способствовали быстрому росту города. До революции здесь проживало более 10 тысяч человек. С приходом советской власти началось строительство новых промышленных объектов, была проложена ж/д ветка, построен первый (понтонный) мост через Урал. Ныне Атырау - это крупный культурный и промышленный центр, процветающий и динамично развивающийся.

Достопримечательности

На землях, когда-то принадлежавших кочевым племенам Ногайского ханства, отколовшегося от Золотой орды, стоит славный город Атырау. Казахстан бережно хранит свою историю, традиции, культурные ценности. Столицы ногайцев, города Сарай-Джука, к сожалению, уже нет. Но на его месте сейчас создан мемориальный комплекс "Сарайшык". Он является одной из главных достопримечательностей Атырау. Огромный интерес вызывают также подземные мечети, кошкартасы (каменные изваяния), надмогильные плиты. Уникальными памятниками являются мавзолей Жубана и городище Актобе. Интересен также поселок Кульсары, где на родовом кладбище находится мечеть Дуйсек. И хотя от города до этих достопримечательностей около двух часов езды, они весьма популярны у туристов. В самом Атырау обязательно стоит посмотреть мечеть Имангали, православный Успенский собор и краеведческий музей.

Где остановиться

Итак, выбор сделан, билеты куплены. Впереди прекрасный Атырау море! Вопрос о том, где остановиться, не должен вызвать трудности, так как в городе существует широкий выбор отелей, различающихся количеством звезд и ценовой политикой, но не сервисом. Он везде превосходен. Среди трехзвездочных можно назвать отель «Чагала», расположенный на берегу Урала. Здесь просторные уютные номера с мини-кухней и вкусным завтраком, всегда доброжелательный и услужливый персонал. Популярностью пользуется и недорогой, но очень хороший отель «Виктория Палас», трехзвездочные «Дана», «Райхан», «Тенгри» и другие. Тех, кто может себе позволить жить за городом, ждет база отдыха «Алтын Сазан», расположенная в лесу на берегу Урала. Здесь предоставляются отличные номера, есть пляж, ресторан, футбольное и волейбольное поля, даже маленький зоопарк. Еще одним чудесным пристанищем может стать угодье «Мекен», где имеется полигон для стрельбы, места рыбалки и охоты, конный клуб, питомник охотничьих собак. Те, кому нужно подлечить кости, суставы, нервы, кожу, поправить здоровье в целом, могут отдохнуть в замечательном бальнеологическом санатории «Атырау», расположенном в самом центре города.

Отдых по-королевски

В Атырау есть несколько превосходных четырех- и пятизвездочных отелей. Здесь все услуги соответствуют мировым стандартам. Один из них - отель «Ренессанс», находящийся в шаговой доступности от всех важных объектов города. Здесь гостей ждут воистину королевские апартаменты, оснащенные всей необходимой техникой. Постояльцы могут воспользоваться сауной, бассейном, СПА-салоном, фитнес-центром, баром. Отель «Ренессанс» неизменно получает высшие оценки и по праву считается одним из лучших в городе. Гостиница «Казахстан» в Атырау также дарит своим гостям чудесный отдых. Она расположена в центральном районе, рядом с крупным супермаркетом, кинотеатром и мечетью. Гостям предоставляются номера стандартные, люкс и полулюкс, бассейн, бар, сауна, салон красоты, бесплатная парковка, забота и внимание персонала.

Атырау - небольшой по населению (140 тыс. чел.) центр самой богатой области Казахстана. Он расположен в начале дельты Яика, в 30 километрах от Каспийского моря. В Атырауской области, в основном на реке Эмбе, сосредоточены важнейшие нефтяные месторождения Казахстана, и Атырау - это что-то вроде казахского Сургута или Нового Уренгоя.
А ведь в прошлом он назывался Гурьев, и назван он был отнюдь не в честь какого-нибудь забытого революционера: основан город был в 1615 году купцом Гурием Назарьевым, который выстроил крепость в обмен на монопольное право добычи осетровых в Яике. Казахское "Атырау" переводится как "Дельта", то есть переименование уничтожает не "советский", а "русский" след в этих краях.

И это - намного символичнее, чем кажется.

В Атырау я добрался из Уральска на частнике, преодолев по выжженной степи 500 километров, о чем у меня есть . Высадились мы на железнодорожном вокзале, который совмещен с автовокзалом, и тут... Мне сделалось страшно.

Я увидел Белое Солнце Пустыни, ослепительное и палящее. Я увидел желто-коричневый город, где почти нет деревьев - только камень да пыль, асфальт да сайдинг. Я понял, что я едва ли не единственный человек славянской внешности на привокзальной площади, а вокруг сплошь те, кого в Москве называют всякими ксенофобскими терминами. Я почувствовал, сколько людей сейчас на меня смотрят - меня было видно за километр. Я понял, что нахожусь в Средней Азии.
И более того, понял я и самое неприятное: здесь "нацмен" - я!
По этой причине в районе вокзала я не фотографировал, хотя хотелось заснять автовокзал в "восточном" стиле.
Поэтому, сдав рюкзак в камеру хранения и поменяв немного валюты, я отправился в центр Атырау на такси.

Атырау - город небольшой (140 тысяч человек), и почти весь он выглядит вот так:

Море частного сектора с островками многоэтажек. Частный сектор здесь, из-за отсутствия зелени и плоских крыш выглядит самым настоящими трущобами. Я сфотографировал довольно приличный домик, и другой фотографии у меня нет - опять же, представьте, что Ваш дом фотографирует какой-то явный южанин, да еще и русского языка не знающий.

Вообще же, Атырау - это город контрастов в исконно азиатском смысле:

С роскошными новостройками тут соседствуют кварталы убогих мазанок. На кадре ниже, у самой границе центра мазанки стыдливо прикрыты забором, а над ними нависают ЖК "Гранд-Атырау" (слева) и "Атырау-Плаза" (справа), достойные Москвы и архитектурой, и масштабом. А еще обратите внимание, насколько чахлая тут растительность:

Атырау совсем не зря называют "Нефтяной столицей Казахстана" - ведь казахский Прикаспий является аналогом нашей Югры. Мощнейшие нефтяные месторождения, в том числе сверхгиганты Тенгиз и Кашаган (входят в десятку крупнейших в мире) только начинают осваиваться, а к 2020 году планируется вывести Казахстан в топ-5 лидеров нефтедобычи. Своими прославленными экономическими успехами Казахстан обязан не только грамотной политике Назарбаева (хотя и этому тоже), но и запасам нефти, которыми казахский хан сумел правильно распорядиться (что, по меркам бывшего СССР, очень и очень немало!).

Центр Атырау - это как бы "город в городе", построенный в первую очередь для иностранных специалистов и их обслуживания. Говорят, что это самый дорогой город Казахстана, что цены здесь выше, чем в Астане едва ли не в разы... но только в центре! На привокзальной площади цены немногим отличаются от цен в том же Уральске. Но центр Атырау - роскошен:

Самарская сторона

Исторически Гурьев, стоящий на двух берегах Яика, делился на два района. Правобережье называлось Самарская сторона, а левобережье - Бухарская сторона. Согласно одному из вариантов границы между Европой и Азией, получается, что Атырау-Гурьев стоит в двух частях света. Немудрено, что "идеальный город" был возведен именно на Самарской стороне. Ее я осмотрел более подробно, чем Бухарскую.

Главной здесь является улица Сатпаева (название еще советское, в честь великого ученого Каныша Сатпаева, основоположника советской металлогении и первого председателя АН Казахской ССР), начинающаяся у моста через Яик. В километре от реки улица пересекает площадь Махамбета:

Площадь - это "центр центра" в Атырау. Мне она немного напомнила московскую Поклонную Гору, и представляет собой мемориал, посвященный Махамбету Утемисову и Исатаю Тайманову - предводителям казахского и казачьего восстания 1837 года. Вообще, идею борьбы казахов за независимость (которая на самом деле имела не больший масштаб, чем крестьянские волнения в русских губерниях) в Казахстане пропагандируют грамотно, ставя памятники РАЗНЫМ борцам за независимость в разных городах (Сарым-Батыр в Уральске, Махамбет и Исатай в Атырау). При этом - без громких развенчаний и переписываний, без ссор и истерик.

Что за надписи вырезаны на "камнях" вдоль мемориала - не знаю, равно как и что символизирует форма камней:

Как видите, непосредственно к площади примыкают два храма - мечеть и церковь. Центром мемориала является символический курган с изваяниями Махамбета и Исатая:

Сделан сильно и очень по-казахски, по-степному!

На самом деле как таковой борьбой за независимость считать восстанием Махамбета можно с натяжкой. Это было восстание бедноты против баев-угнетателей, и основным противком Махамбета и Исатая был хан Джангир - русский ставленник в Букеевской Орде, у которого Махамбет изначально был придворным поэтом. В восстании участвовала не только казахская, но и казачья беднота. Подавляли восстание не только уральские, оренбургские и астраханские казаки, но и верные Джангиру казахи (которых было меньшинство). В общем, это было типичное восстание черни, и роль Джангира как русского ставленника и казаков как карателей - уже второстепенна.

С краю площади Махамбета - мечеть Иман, полностью современная, и явно подражающая мечетям Самарканда:

Если пройти от площади около километра на север, можно выйти к Успенскому собору (около него и были сняты кадры с частным сектором и городскими контрастами). Храм был построен еще в 1885 году, когда Гурьев был русским купеческим городом, в советское время закрыт, а восстановлен был в сильно измененном виде:

К площади Махамбета прилегает один из многих в Атырау элитный жилой комплекс. На переднем плане - отель "Ренессанс", за ним - ЖК "Ардагер":

А вот так выглядят районы вдоль улицы Сатпаева:

Прямо по курсу - отель "Мариотт". Внизу множество кафе и магазинов, но абсолютно здесь преобладают банки, хотя бы один - в каждом здании. Здесь находится много отелей и арендных квартир, а живут в основном "белые люди" - канадцы, немцы, норвежцы, англичане и прочие. Бешенные цены здесь никого не смущают: если обычных людей таксисты возят по городу за 500 тенге (около 120р.), то буржуев - за 1500-2000 тенге (для сравнения - билет на автобус до Уральска стоит 2500 тенге).

А на меня с моим фотоаппаратом все равно смотрят косо и с опаской. И вроде бы явных поводов я не давал - но есть стойкое чувство целенаправленной маргинализации русских в Казахстане. В Атырау я чувствовал себя натуральным "хачом", "чуркой" в Москве. И это вовсе не значит, что со мной тут никто даже не разговаривал - ожидая поезда на вокзале я вполне по-человечески общался с охранником, с теткой в камере хранения, со студентом-админом в интернет-салоек, с девушкой в киоске...

Но нигде не покидало стойкое чувство, что если кто-то захочет отобрать у меня фотоаппарат или просто избить - общественное мнение его не осудит. Собственно, как и в Москве и большинстве крупных городов России. Подавляющее большинство моих знакомых не будут отворачиваться от человека и тем более бить его ТОЛЬКО за национальность, не против с "нацменами" поговорить и даже выручить, если будет надо, но не осудят того, кто не подаст нацмену руки или учинит над ним расправу, и тем более не простят нацмену то, что простили бы россиянину. Здесь все точно так же, но НАОБОРОТ.

Причем, в Казахстане это именно бытовая ксенофобия. Местная "полициясы" на меня реагировала вполне адекватно - ни разу не интересовались, что я фотографирую, а за 4 часа пребывания на вокзале только один раз проверили мне документы, да и то цивилизованно. Как мне объяснили позднее, в Казахстане очень много нелегальных мигрантов и гастрбайтеров из Средней Азии, и казахские полицейские русских не трогают в первую очередь потому, что "больше по узбекам работают". Кстати, с узбеками на вокзале я тоже пообщался - узбеки жестче, и вдобавок очень религиозные, моя православная внешность их явно коробила.

Другая проблема - совсем другие отношения, другая система ценностей. Казахи по сравнению с русскими более индивидуалистичны, но это именно восточный индивидуализм, типа японского. Есть ощущение, что здесь не принято помогать в беде незнакомым (а сколько в России меня выручали случайные встречные!). Но самое трудное - это дискриминация ПО ВОЗРАСТНОМУ признаку: все задавали мне вопрос "С какого ты года?", и узнав, что с 1986-го, тут же менялись в лице - видно. что они ощущали надо мной власть, даже один год разницы в Казахстане существенно расширяет права. Такова плата за "уважение к старшим", по которому так тоскуют многие россияне. Да впрочем, конкретные черты местной специфики - не главное.
А главное то, что непонятно совершенно, КАК СЕБЯ ВЕСТИ. Ведь причина ксенофобии - не в самой национальности (уверен, к "своим" русским там отношение куда мягче), а в поведении. Мое поведение выбивалось из принятого тут примерно так же, как в Москве - поведение разных "гостей с солнечного юга".

Вот с такими вот настроениями я достиг моста через Яик:

Вид с моста вдоль улицы Сатпаева - отель "Мариотт" (больше 20 этажей), вдали - ЖК "Ардагер" за площадью Махамбета:

Белое здание "брежневского" вида - Акимат, то есть региональная администрация. Правее - ЖК Гранд-Атырау:

Обратите внимание, как безлюдны улицы. Конечно, это снималось в самое жаркое время, но Самарская сторона и правда очень малолюдна, чего не сказать уже о Бухарской стороне.

Вид вдоль Яика, граница частей света - слева Европа, а справа Азия:

Обратите внимание, насколько в Яике мутная вода. А шириной он тут примерно как Москва-река. На Самарской стороне - самый крупный элитный комплекс (уже привычного типа ЖК+отель) - ЖК "Гранд-Атырау", ставший символом города, и отель "Ренко" интересной формы:

Бухарская сторона

Бухарская сторона, видимо, из-за своего положения в Азии уже не столь элитна. Она предназначена скорее для местной, казахской элиты, а не для иностранцев. Здесь все немного проще:

Многие постройки - однозначно "внутреннего пользования", например, Дворец Спорта пастельных тонов слева. А новоделы уже намного примитивнее:

Здесь я отснял мало, потому что на Бухарской стороне намного менее спокойно. Однако сразу бросилось в глаза обилие сталинских построек:

Такой "идеальный советский город" с туристических открыток из Средней Азии, только вместо лозунгов рекламные щиты. В начале моста - стела, такая же как на Самарской стороне:

А сталинки тут очень эффектные и очень уместные:

На одном из зданий был потрясающе красивый портал в бухарском стиле, но я его не заснял - рядом стоял полицейский. И за иностранного специалиста, фотографирующего на память места своей работы, я бы никак, увы, не прокатил. Скорее - за злоумышленника, который хотел "падзарвать" иностранных специалистов, дабы подкосить экономическое процветание Казахстана.

Типичные сталинки Бухарской стороны. Кадры так себе, знаю - этот погубило Солнце:

А этот я снимал на ходу из окна такси, попутно рассказывая таксисту, что у меня тут друзья живут, вместе с ними в Челябинске учился, а ехал через Уральск и приехал раньше времени, и вот пока они еще на работе - решил погулять:

Самое зрелищное здание на Бухарской стороне - Казахский театр имени Махамбета, видимо, 1950-х годов постройки:

Теоретически, в Атырау имеется еще один интересный сталинский район - Жилгородок, то есть сталинский соцгород работников НПЗ (а в Атырау действует нефтеперерабатывающий завод), построенный в национальном стиле, причем там преобладают малоэтажные дома. Но я туда не поехал - устал, да и нервно было слишком.

В целом Казахстан мне понравился: это состоявшееся, взрослое государство. Сами казахи - достаточно цивилизованный азиатский народ, вроде корейцев. Здесь много, конечно, и всякого быдла - но примерно столько же, сколько в славянских странах бывшего СССР.
И чем дальше, тем больше я думаю, что в Казахстан мне хочется вернуться, увидеть Алма-Ату, Астану, Туркестан, Семипалатинск, Мангышлак, Бур абай и многое другое.

Из Атырау я уехал ночным поездом в Астрахань, но следующий репортаж, в завершение степной темы, будет про Баскунчак.

Атырау - совершенно типичный небольшой город в западном Казахстане. Оказаться в нем можно, только если вы на машине едете через область к морю, из страны в Россию или через всю страну куда-то дальше. Потому что представить, что кто-то специально поедет в Атырау отдыхать, я не могу. Я там оказалась проездом, когда ехала из Уральска в Актау, пробыла всего сутки, за которые друзья с машиной за несколько часов успели показать мне весь город. Который, кстати очень молодой, поэтому красивых старых зданий, представляющих историческую ценность, там почти нет. Зато много типичных советских зданий и уже постсоветских панелек, ну и торговых центров, куда же без них?


Что делать в этом городе?

Так как город разделен рекой Урал на две части и, как раньше думали, на Европу и Азию, а сейчас этот вопрос так и остался спорным, набережная реки проходит через весь город. По ней можно гулять, кататься на велосипеде, бегать, сидеть на лавочках и отдыхать под редкой тенью от деревьев. В этой области Казахстана климат достаточно теплый, но летом высокая температура воздуха заставляет прятаться в домах и искать любую тень, как только выходишь на улицу. В городе есть историко-краеведческий музей и изобразительный музей им. Сариева, но они не очень интересны, чтобы я посоветовала их вам посетить. В центре города есть памятники известным казахским музыкантам - Курмангазы и Дине Нурпеисовой, а еще Султану Бейбарысу - украденному из казахских степей рабу, ставшему султаном Египта. Есть несколько парков, я была в парке Победы и вы можете догадаться, что я там видела - советскую и современную военную технику и вечный огонь - все, что вы можете увидеть в любом городе на постсоветском пространстве. Еще один парк расположен прямо рядом с набережной Урала и, потому что он новый, выглядит достаточно свежо и гулять там было поприятнее. И там стоит скульптура еще одних известных в Казахстане почти современных музыкантов - группы Дос-Мукасан - первый казахский или даже советский психоделик-рок.



Еще в городе можно заметить очень много бизнес-центров и это не случайно, Атырау - центр газодобывающей, нефтедобывающей и обрабатывающей промышленности. Но все самое интересное и красивое, как всегда, находится не в городе, а за ним, в отдаленных от цивилизации местах.



Плюсы:

  • Контраст Европы и Азии, а скорее русской и казахской культур и традиций. В центре города можно найти как и большую украшенную национальными орнаментами мечеть, так и старую яркую церковь. Успенский собор в Атырау - памятник девятнадцатого века, до сих пор работает и принимает прихожан и заехавших туристов. Мечеть Имангали - огромное современное белое здание с голубым куполом и двумя минаретами стоит буквально в центре города на главной площади и немного странно вписывается в административные здания и торгово-развлекательные комплексы.

  • Очень странный указатель, который показывает, который берег реки Урал - Европа, а какой - Азия. Этот вопрос между географическими мировыми сообществами, кажется, так и остался спорным, но это не помешает нам сделать забавную фотографию на границе двух частей света.

  • Торгово-развлекательные комплексы - их много и они большие. Если вы вдруг заходите пройтись по магазинам или сходить в кинотеатр, а может, вам некуда деть своих детей - вам в них.
  • Пешеходный мост - самый большой в мире, занесен в книгу рекордов Гиннеса. Он построен таким образом, что не мешает проходить под ним судам, а осетрам - идти на нерест. Называется он достаточно скучно "10 лет независимости", но гулять по нему совсем не скучно - открывается красивый вид на город.

  • Помимо нефти и газа, в этой области очень развита рыболовецкая отрасль, а это значит, что вы можете попробовать красную и черную икру не по таким высоким ценам, как в городах, далеких от осетровых рек. А еще икра из водорослей продается очень дешево. Я от неожиданности купила целый огромный контейнер, потому что в других городах даже Казахстана она стоит в несколько раз дороже.
  • Интересные и красивые места в атырауской области. Если вы любитель истории и археологии с архитектурой, то можно доехать до древнего некрополя, который называется Акмечеть Беккет - Белая мечеть. Если вы хотите пойти еще дальше - не так далеко от города расположено городище Сарайшык, вернее то, что от него осталось. Основано оно было во времена Чингисхана и хана Батыя, а сейчас там стоит мемориально-исторический комплекс, с музеем, мечетью и ханскими пантеонами. А чтобы развеяться, можно поехать на белые горы - меловые обнажения Аккерегешин и Актолагай.



Минусы:

  • Бездушность. Это мое очень субъективное мнение, но ощущение, что этот город построили, только чтобы качать газ и нефть, не покидало меня те сутки, которые я в нем была. Хоть я и знаю, что это было не так, а основан он был еще во времена царской Российской империи купцами, торговавшими рыбой.
  • Климат. Лето очень жаркое, а деревьев не очень много. Но река в центре города спасает, дает немного прохлады.
  • Отсутствие старого города, за исключением одного района с очень запущенными и полуразрушенными домами, в которых все равно живут люди. Дома по своей архитектуре немного напомнили мне грузинские своими балконами и колоннами под ними, которые создают еще больше пространства, где можно прятаться от солнца.

Когда лучше ехать?

В теплое время года - весной, летом и осенью. Если только вы не хотите гулять по замерзшему Уралу, когда вас будет сносить снежным ветром.

Как лучше добраться?

Казахстанские поезда оставляют желать лучшего, а в последний раз поезда до Атырау я просто не нашла, так что такси - самый популярный вид дешевого транспорта. От Астрахани ведет давно не ремонтированная автомобильная дорога, от Уральска - чуть лучше. Лоукостерные недорогие рейсы летают регулярно.

В целом, советую отвести на посещение этого города минимальное количество времени, а большую часть провести на природе за городом. К Каспию с этой стороны местные мне ехать не советовали, так как он весь в камышах. Я не проверяла.


Атырау (каз. Атырау (инф.) рус. - урочище, камышитовая отмель в устье Урала. До 1991 года Гурьев) - город, областной центр Атырауской области Республики Казахстан. Расположен в европейской (западной) части Казахстана, по берегам реки Урал (на момент основания находился в месте впадения реки в Каспийское море, однако отдалился от него вследствие падения уровня Каспия). Нефтяная столица Казахстана.

История

Герб Гурьева

История города начинается в 1640 году, когда русский купец Гурий Назаров в устье реки Яик, при впадении в Каспийское море построил деревянный острог. Дети основателя Михаил, Иван и Андрей Гурьевы первыми начали промысловую разработку рыбных богатств Яика и нефтяных запасов Эмбы. Позднее острог перешёл под власть Яицкого казачьего войска. В 1647-1648 годах по царскому указу был возведён каменный город, названный Яицким городком, а после того, как на месте современного Уральска был построен ещё один Яицкий городок, его стали именовать Нижним Яицким городком, реже - Усть-Яицким городком. В XIX веке он стал именоваться Гурьевым городком, позднее просто Гурьевым.

В 1667-1668 город был занят Степаном Разиным. Уже впоследствии Екатерина II, чтобы стереть из памяти народа всякие воспоминания о Пугачевском восстании, переименовала Яик в реку Урал.

В 1810-1815 годах городская крепость упразднена и срыта. С 1865 года - центр Гурьевского уезда Уральской области.

Исторически река разделила город на две части: европейскую или самарскую и азиатскую или бухарскую, слабо заселённая прежде. Гурьев строился сначала в основном на Самарской стороне. Там же, по инициативе состоятельных горожан, была выстроена каменная церковь, одно из первых высоких строений старого города. Город был основан на побережье, но теперь находится в отдалении от него на 25-30 км. Здесь были построены первые заводы по переработке нефти и завод нефтяного оборудования, а также крупнейший в республике рыбоконсервный завод. Атырау, а именно Эмбенский нефтеносный район стал центром нефтедобывающей промышленности Казахстана. В 50 км от города находятся развалины средневекового города Сарайджук (XVI−XVII вв.).

Купеческие дома такие же, как астраханские. Первый этаж - каменный полуподвал, а 2-й - деревянный. Основная масса домов - глинобитные (саманные) мазанки. Первый мост через Урал появился перед войной. Он был понтонным, и, чтобы провести вверх по реке баржи с грузом, в середине моста отводили секцию на понтонах.

Гурьев стал расширяться в 1930-х годах со строительством рыбоконсервного комбината и его жилого массива Балыкши. Затем была эвакуация промышленных предприятий во время Великой Отечественной войны и строительство нефтеперерабатывающего завода ГНПЗ со своим жилым комплексом Жилгородок. Все эти предприятия появились на противоположной стороне города Бухарской. Понтонный мост уже не справлялся с возросшей нагрузкой, и в середине 1960-х годов был построен капитальный железобетонный мост на быках. На середине моста был установлен памятный знак о границе Европы с Азией. В обсуждении его проекта участвовал весь город на страницах областной газеты.

Со строительством железной дороги Гурьев - Астрахань был построен железнодорожный мост через Урал и новый вокзал. Эта дорога дала кратчайший выход с юга Средней Азии и с Мангышлака в европейскую часть страны. Город рос, благоустраивался. Возник новый аэропорт, принимающий современные самолеты. Сейчас это город восьми мостов: железнодорожный, шесть автомобильных, и один специально построен как пешеходный.

Гурьев был центром огромной области. На юге граница с Туркменией пролегала по заливу Кара-Богаз-Гол. На востоке Гурьевская область граничила с Узбекистаном (Каракалпакия) и Актюбинской областью, на севере - с Уральской, а на западе - с Астраханской областью. С началом освоения природных богатств Мангышлака (нефть, газ, урановая руда) и строительством города Шевченко (ныне Актау) область была разделена на Гурьевскую и Мангышлакскую.

В развитии этих областей и их центров Гурьева и Шевченко участвовал весь Советский Союз. Многие исторические вехи и события, свидетелями которых был город, запечатлены в названиях его улиц. Здесь несколько раз проходил со своими казаками Степан Разин, бывал Емельян Пугачев. Соответственно есть улицы Разина, Пугачева, проспект Абая, названный в честь известного просветителя казахского народа Абая Кунанбаева, улица Мухтара Ауэзова, написавшего книгу о нём, улица Чокана Валиханова.

4 октября 1991 года Гурьевский городской совет народных депутатов переименовал город в Атырау.

В 1999 году широко отмечалось 100-летие казахстанской нефти, город Атырау с подачи президента Назарбаева в прессе стали называть «нефтяной столицей» Казахстана.

Происхождение названия Атырау

  • Мурзаев Э. Словарь народных географических терминов. 1984 г.
  • «Разветвляющееся побережье большого озера или моря, на котором появились залив и острова, устья рек и мысы. Северо-восточное побережье Каспийского моря, включая его алып, местные жители до сих пор называют Атырау».
  • А.Нурмаганбетов и М.Хобдабаев
    • "Слово атырау, ранее означающее «остров», также ухватывается за понятие слова сага - «устье реки», и это закономерно. Какая бы ни была река. На месте впадения в океан или в море устье её разветвляется, и между каждым ответвлением появляются сухие места. Мы думаем, что именно это является основной причиной совместного употребления атырау совместно с «устьем реки».
  • Экологический казахско-русский словарь. 2001 г.
    • Атырау - урочище, камышитовая отмель в устье Урала.
    • География

Граница между Азией и Европой

В советской науке принято было проводить границу между Европой и Азией по Мугоджарам до истоков р. Эмбы, далее по ней до Каспийского моря. Ранее (до конца 1950-х годов) границу Европы в пределах Казахстана проводили по руслу р. Урал.

В апреле-мае 2010 года экспедиция Русского географического общества пришла к выводу о том, что границу Европы следовало бы проводить по Мугоджарам, по краю Прикаспийской низменности, там, где заканчивается Восточно-Европейская равнина и проходят западные уступы плато Устюрт, то есть ещё южнее, чем сейчас принято считать. До настоящего времени мнение группы учёных из Русского географического общества не прошло оценки такой международной организацией, как Международный географический союз.

Таким образом, Атырауская область Казахстана (при использовании традиционной границы разделения Азии и Европы) почти целиком находится в Европе.

Атырау, со времён основания и до 1991 года называвшийся Гурьевом - областной центр (220 тыс. жителей) в низовьях Яика (Урала), в прошлом славившийся чёрной икрой, а ныне "чёрным золотом" - нефтью. По меркам Казахстана - довольно интересный и очень многоплановый город с необычной историей и колоритной современностью. Так что сделаем тут остановку в долгой "доездке" к Мангышлаку (см. ), тем более что в Атырау я был трижды - в 2009, 2016 и 2017 годах. Рассказ о бывшем Гурьеве будет состоять из двух частей, разделённых Яиком, и имеющих вполне исторические названия (в нынешнем Атырау забытые) - Самарская сторона и Бухарская сторона.

История Атырау началась, внезапно, в Ярославле, где с основателями далёкого степного города даже связана Рождественская церковь . В 1634 году разгромили Ногайскую Орду - один из осколков Золотой Орды, изгнав её обитателей к Кавказу. На потерявшие власть степи и поймы Яика, тюркам издавно известные как земля Атырау ("Устье", "Дельта"), и обратил тогда взор ярославский купец Гурий Никитин, чьи предки успели разбогатеть на торговле пушниной, и в 1640 году с одобрения московских властей и здешних старейшин, по традиции продолжавших сидеть на руинах Сарайчика (см. прошлую часть) заложил в тогдашнем устье Яика торгово-промысловый Гурьев городок. Казахи сразу же прозвали его Уйшик, по-нашему говоря Учуг (см. опять же прошлую часть) - хотя о здешней нефти в те времена не знали, Гурьевы сыновья Михаил, Иван и Андрей пришли сюда за другим "чёрным золотом" - осетриной и икрой. Дальнейшая история будущего Атырау вылилась в весьма впечатляющие разброд и шатания, когда у него даже единого названия не было: в 1647-48 годах здесь была построена крепость, официально Яицкий городок, а в обиходе во избежание путаницы называвшаяся то Нижне-Яицким, то Усть-Яицким, то по старинке Гурьевым городком. И если с разбойничьими набегами "киргиз-кайсаков" (как тогда называлась казахов) острог ещё справлялся, то непокорные казаки ему были не по зубам: в 1667-68 годах в Гурьеве зимовал со товарищи Стенька Разин, в 1777-78 - один из отрядов Емельяна Пугачёва. Сами эти земли поначалу входили в Астраханскую губернию, в 1748 году были переданы под управление Оренбурга, а промыслы несколько раз переходили от царских чиновников к уральским казакам и обратно. В 1752 году в низовьях Яика были снесены учуги, в 1810-15 годах упразднена и срыта крепость, а в 1865-68 году эпоха неопределённости закончилась: поселение в низовьях Урала окончательно вышло из казачьего войска и стало уездным городом Гурьевом в Уральской области.

Но вплоть до ХХ века город по-прежнему жил рыбой, в узком Яике столь многочисленной, что порой её массы ломали бревенчатые учуги. На кадре выше три вида местного лова : осеняя "плавня", когда к рыбным заводям-"ятовям" устремлялись целые флотилии со своими атаманами; весенний учуг (после 1750-х годов оставшийся только в Уральске), задерживавший рыбу в нерест, и зимнее "багрение" на тех же ятовях, где рыба подо льдом ждала весны.
"Когда мы хотели есть, (...) мы не шли на обед домой, а питались рыбой, которую поймали в реке. Если же удочек для ловли рыбы у нас не было, мы просто собирали ракушки, которые были разбросаны по всему берегу, раскрывали их и делали на костре что-то типа шашлыка или под корягами искали раков " - так, по воспоминаниям одного старожила , здесь было ещё в середине ХХ века. Но всё это в прошлом, рыбная житница давно оскудела, да и до Каспийского моря от города теперь больше 30 километров болотистой дельты. Зато на Эмбе с 1880-х годов добывали нефть, а Гурьев с 1928 года стал центром округа (с 1938 года - области), куда входили эти промыслы, и по всей логике советской системы принял роль их администратора. Переименование Гурьева в Атырау как бы завершило процесс его перерождения: если иные города и сёла в Казахстане называют по-старинке и полвека, название "Гурьев" на удивление быстро забыли.
А сущность Атырау видна уже на подъездах к городу, и Капля Нефти здесь хоть и скромнее, чем в югорском , но зато - въездной знак:

Атыраусский центр же открывает Успенский собор, слишком большой для почти чисто казахского города (длина 45 метров, высота колокольни 34 метра) и слишком изящный для новодела - его построил в 1885-88 году местный купец Федот Тудаков. У одной его стены теперь стоит армянский хачкар, а у другой - маленькая Никольская церковь, о происхождении названия которой я расскажу позже.

А от собора рукой подать до площади Махамбета Утемисова, в нынешем Атырау каждому известной как просто Площадь - огромная и выжженная солнцем эспланада на перекрстке проспекта Исатая Тайманова (по которому мы приехали) с ведущей к мосту через Яик улицей Сатпаева:

Сходим теперь за Урал и мы. Хотя город практически с момента своего основания стоял на двух берегах, первый капитальный мост между ними появился лишь в 1960 году, когда автомобиль сделался тут актуальнее будары... впрочем, наплавные мосты на том же месте наводились летом с 1880-х годов. От Площади к мосту ведёт та самая улица Сатпаева (а это, между прочим, основатель казахской геологии), и перед мостом - высотка отеля "Мариотт" напротив оставшегося за кадром офиса "Тенгизшеврона":

Если в основном площадь с 2009 года не изменилась, то здесь, на месте клумбы с кадра выше, поставили мерно клюющий носом скважинный насос да протянули крытый мостик от "Шеврона" к "Мариотту":

А по соседству так и стоит беседка с надписью "Европа". Ведь Урал, хоть горы, хоть река, считается границей частей света, и подобно Стамбулу одной ногой в Европе, другой в Азии стоят Верхнеуральск, Магнитогорск, Орск, Оренбург, Уральск, Атырау. На самом деле как географ скажу, что это неверно - граница Европы и Азии проходит по продолжающим Урал на юге сопкам Мугоджары, а затем по южному краю Прикаспийской низменности. Но когда на мосту можно поставить стелы "Азия-Европа" - это же интереснее? Казахстан идёт ещё дальше, одновременно используя бренд евразийской границы в Уральске и Атырау и считая расположенный восточнее европейским городом.

Вот и сам Яик, вид с моста. В Казахстане называть его старым именем уместно, ведь в казахском языке он так и остался рекой Жайик. Река это, сказать прямо, не очень-то полноводная (по расходу воды втрое меньше Оки), но зато длиной 2468 километров, в Европе уступая только Волге и Дунаю. Извилистый, мутный, пахучий, помнящий много жестокости на своих берегах, мне Яик напоминает змею. Вид вверх по течению, слева на Самарской стороне ЖК "Гранд-Атырау" и стеклянный отель "Ренко", справа на Бухарской стороне Дворец спорта с плоским куполом:

За мостом - стела с надписью "Азия", и вместо элитных новостроек и дорогих отелей на той стороне встречают советские кварталы и огромный Драмтеатр имени Махамбета , в 1957 году "отпочковавшийся" от ДК Нефтяников. Здание, впрочем, не сталинка - построено в 1975 году, а пышный облик получило уже в независимом Казахстане:

Честные сталинки стоят же непосредственно на берегу, у окончания моста - слева:

И справа:

Башня принадлежит больнице со станцией скорой помощи:

Ещё интереснее весь ансамбль смотрелся первые несколько лет своего существования, до постройки моста, а появился на месте торговых слободок, купеческих складов и меновых дворов - Бухарская сторона была своеобразным причалом на берегу Великой Степи, и западнее Яика казахам торговать довольно долго запрещалось.

Здесь ненадолго покинем Самарскую сторону и пойдём по набережной Бухарской стороны - потому что виды-то отсюда всё равно на правый берег! Казахстан не избалован большими реками и городскими водоёмами, и в Атарау здорово обыграны отражающиеся в воде разноцветные огни. У моста виден белый фасад акимата, а под голубым куполом - городской акимат:

Кораблик "Кабанбай" с кадра выше, судя по всему, курсирует летом, а осенью мутную воду бороздят лишь полицейские лодки. Если в первый приезд Атырау запомнился мне как знойный город под Белым солнцем пустыни, то во второй приезд под конец октября здесь стояла какая-то прямо таки балтийская мозгля и сырость, так что я и не понимал, по берегу какой реки иду - Яика или Немана? Дождями Атырау встретил нас и в 2017-м. Потому что рядом хоть и Каспийское, а всё-таки море:

Дом на Бухарской стороне (мне эти названия нравятся, хотя уже к 1960-м годам вышли из обихода):

Ещё одна качалка во дворе какого-то учреждения - подобными сюжетами Бухарская сторона вообще богата:

Но пока вернёмся на Самарскую сторону у следующего моста (всего их в черте города десяток) за крутой излучиной:

Здесь тоже иногда встречаются блеск и нищета:

Но блеска всё же явно больше. Серое здание - "Казмунайгаз", казахстанский осколок советского Газпрома, занимающийся в стране так же и нефтью. Но если у нас "Газпром" - "нациоанльное достояние", то на прикаспийских месторождениях он лишь "один из" среди транснациональных гигантов.

А жилые дома 2030 года постройки (если верить датам на фасаде) в архаичном стиле 2000-х...

Глядят на местный Парк Победы, разбитый ещё в 1990-х годах на месте яблоневых садов, а до ума доведённый лишь в 2010-м году:

На главной аллее - музей военной техники и памятник со скульптурами скорбящих Невесты и Матери:

О том, как в Казахстане празднуют День Победы и вообще относятся к этому празднику, я писал в прошлой части. А здесь обратите внимание, что в ходу не только георгиевские ленты, но и серп-и-молоты на орденах:

Здесь перпендикулярно, в сторону Яика, уходит ещё одна аллея с эпитафией не вернувшихся в Гурьев героев:

Памятник жертвам репрессий с надписями без русского дубляжа:

А самый интересный монумент - в конце. Он был поставлен в 2015 году, а увековечены на нём не только "афганцы":

Как ни странно, гордящемуся своим миролюбием независимому Казахстану довелось поучаствовать в одной войне - гражданской в Таджикистане. В 1992 году туда вошли не только российские миротворцы, но так же части из Узбекистана, Киргизии и Казахстана. Узбекистан и Россия там с самого начала вели, как сказали бы сейчас, "гибридную войну" против исламистов, к киргизам война сама постучалась в дом близ в 1999-2000-м, и совсем уж малоизвестный её эпизод - бой в ущелье Пшихавр, когда отряд Казбата, попав в засаду к афганским моджахедам, потерял 17 челвоек убитыми и 33 раненными. Всего же - одного пуля настигла здесь, другого там, - в 1992-2001 годах на таджикско-афганской границе погибло 43 казахстанца. Ещё такие памятники есть в Чимкенте и Душанбе, а вот в Алма-Ате и Астане пока только планируются:

Птичка на коттедже по соседству:

Аллея в Парке Победы взбирается на пешеходный мост Десяти лет Независимости:

На берегу Яика - квартал таунхаусов:

Выше по течению дымит нефетзавод, основанный в 1940-е годы:

47. 2016
Мангышлак, или Мангистау
Общее. Адайцы и их наследие.
Адайские святыни. Бекет-Ата и Шопан-Ата.
Босжира. Казахская Аризона.
Южный Мангышлак. Сенек, Новый Узень, впадина Карагие.
Актау, бывший Шевченко.
Тюб-Караган
Форт-Шевченко.
Жигылган, или Упавшая Земля.
Адайские святыни. Султан-Эпе, Кенты-Баба, Шакпак-Ата.
Каньоны Тюб-Карагана.
Окрестности Шетпе. Шеркала и Долина Шаров.