Больцано расположен в итальянской регионе и является административным центром автономной провинции Больцан. В стране свободно говорят на трех разных языках - по-итальянски, по-немецки, и на ретороманском языке. Следует отметить, что основная часть жителей – немецкоязычное население.

Ранее на месте города было огромное количество разнообразных болот и только в пятнадцатом году до нашей эры приемный сын императора Августа, решил построить здесь мост и несколько сторожевых постов.

После того, как земли попали к епископу Тренто, был построен огромным город. Обратите внимание на то, что город достраивался и перестраивался практически систематически, наверное, именно по этой причине в настоящий момент в городе можно увидеть огромное количество разномастных архитектурных строений, которые по праву можно назвать шедеврами мастерства многих великих людей.

Готический кафедральный собор, который начали строить еще в 1295 году непременно заинтересует ваше внимание, начали строить его в романском стиле, после продолжили в готическом, а окончить строение получилось только в пятнадцатом веке. Таким образом, появилось удивительное строение с колокольней более 65 метров. В городе есть множество культурных и исторических достопримечательностей. Копирайт www.сайт

Больцано обязательно понравится поклонникам пеших прогулок, одной из самых красивых улиц города считается Via dei Portici. На этой исторической улице сохранилось много уникальных зданий, украшенных лепниной, сегодня во многих исторических зданиях располагаются интересные магазины. У каждого из находящихся на улице зданий есть свои интересные особенности, поиск которых остается для туристов одним из любимых развлечений. Невероятной красоты лепнина, сохранившиеся деревянные ставни, оригинальные украшения в стиле барокко и старинные фрески – в этом историческом районе можно сделать массу интересных фотографий.

Недалеко от исторического центра Больцано расположен прекрасный замок Мареккио, он прекрасно сохранился спустя сотни лет. Интереснее всего посещать этот старинный замок в теплое время года, его окружает большой и красивый сад, по которому тоже интересно погулять.

В ближайших окрестностях Больцано расположен замок Ронколо, он был построен в первой половине 13 века. Главной ценностью старинного замка считаются средневековые фрески, на которых запечатлены различные сцены из придворной жизни. В 2000 году замок был полностью отремонтирован, сейчас в нем регулярно проводят экскурсии.

Среди религиозных достопримечательностей обязательно стоит отметить Монастырь францисканцев, он был построен более 800 лет назад и сегодня является одним из самых старых зданий не только в городе, но и в стране. В период средневековья монастырь окружили мощной стеной, которой тоже удалось сохраниться до наших дней. В стенах монастыря сохранилось немало уникальных элементов отделки, в том числе фрески 14 века.

Любителям погулять по музеям в Больцано тоже не будет скучно, они смогут посетить Археологический музей Южного Тироля. Его самым ценным экспонатом считается «снежная мумия Эци» - древнего человека, который замерз в Альпах более 5 000 лет назад. В городе работает очень интересный Музей современного искусства, в котором регулярно проходят разнообразные выставки, а одним из самых необычных считается Музей торговли. Он занимает отреставрированное здание шикарного дворца Меркантиле и представляет вниманию посетителей обширную экспозицию, посвященную истории экономического развития города. Экономным туристам важно помнить о том, что все музеи города в определенные дни открыты для бесплатного посещения.

Немцы, итальянцы и ладины - эти три народности мирно сосуществуют в североитальянском городе Больцано, столице провинции в пределах региона с особым статусом, Трентино-Альто-Адидже, в течение многих веков. Особенность Больцано заключается в его географическом положении: город находится в большой котловине, расположенной на высоте 264 метров над уровнем моря. В этой самой котловине встречаются три живописнейшие долины - Изарко, Сарентина и Адидже, окруженные горными хребтами Северной Италии, из которых выделяется прекрасный массив Катеначчо, "ворота в Доломиты".

Сельва ди Валь Гардена, Больцано. Фото tumblr.com

Немудрено, что такую красоту выбрали местом своего обитания множество мифических существ (как утверждают местные легенды): говорят среди альпийских долин можно встретить эльфов, а на Катиначчо (по-немецки, Розенгартен (розовый сад)) живут гномы и их король Лаурин (именно он ответственный за невероятно красивое явления: на закате горы окрашиваются в розовый цвет (на самом деле, горные породы состоят из особого типа минерала)).

Катиначчо. Фото alto-adige.com

Само собой разумеется, что город Больцано особенно ценится любителями гор и горных пейзажей: природа здесь завораживает и дарит наблюдателю действительно исключительные панорамные виды. Однако Больцано предлагает намного больше, чем просто восхитительные прогулки среди природных достопримечательностей: город полон музеями и историческими достопримечательностями и, кроме того, постоянно радует посетителей интересными событиями (среди которых знаменитые рождественские рынки).


Небольшой, но в то же время современный и элегантный: назвать очаровательный Больцано исконно итальянским городом не поворачивается язык, да что там, это было бы несправедливостью, ведь город сочетает в себе немецкие и иногда австрийские черты, а иногда в нем отчетливо можно проследить влияние культуры Bel Paese (необходимо помнить, что Больцано стал частью Италии после Первой мировой войны). В любом случае, если вы желаете прочувствовать шарм настоящего европейского города, во всех отношениях, обладающего значимым историческим и культурным наследием - Больцано ждет вас!

Как добраться до Больцано?

На самолете

На авто

Заметим, что оправляться на открытие Больцано лучше всего на личном авто. Для путешественников же доступна такая опция, как взять автомобиль в аренду. Заказывая авто предварительно, находясь еще дома, Вы сможете существенно сэкономить.

"Италия по-русски" советует Вам обратиться к услугам популярного гигантского сервиса Rentalcars, многофункционального и простого, который позволит Вам выбрать самый подходящий автомобиль дома и получить его сразу по прибытию в Больцано или же один из аэропортов Италии.

Для тех же, кто привык к удобству, рекомендуем заказать такси в Больцано с русскоязычным водителем. Подобрать и заказать такси возможно через удобный сервис Kiwitaxi: Вам просто необходимо выбрать, откуда и куда Вам нужно добраться. Здесь же Вы можете заказать трансфер из любого аэропорта Италии. В указанное время, в указанном месте Вас будет ожидать Ваш персональный водитель с табличкой с Вашим именем.

Заказать такси можно, нажав на баннер.

A22 Бреннер - Модена, выход на Bolzano Sud o Bolzano Nord

Шоссе SS 12 (из Тренто)

Шоссе SS 38 (от Passo Resia)

Скоростное шоссе MeBo Больцано-Мерано.

Больцано. Фото alto-adige.com

Где остановиться в Больцано?

Любителям всего необычного необходимо посетить Археологический музей Южного Тироля с предметами от периода палеолита до раннего Средневековья. Главный экспонат музея - мумия. «Эци» или «Симилаун», «Отце» или «Фрозен-Фриц», - все это имена уникальной мумии человека, который замерз в ледниках Альп более 5300 лет назад. Он был найден туристами из Германии в 1991 году на леднике Симилаун в долине Эцталь.

Мумия из Археологического музея. Фото iceman.it

В Больцано до сих пор можно найти наиболее типичные для старинных городов старые кованые знаки, гостиницы, ремесленные мастерские и лавки. В городском музее представлены произведения южнотирольского искусства. Тот, кто интересуется историей и этнологией, здесь найдет произведения и предметы из обстановки крестьянских домов.

Музей современного искусства (Museion)

Внимание! По четвергам с 18:00 до 22:00 вход в музей бесплатный для всех!

Музей современного искусства (Museion) был основан в 1987 году, здесь представлены работы художников и произведения современного искусства. Это главное место для проведения всех престижных выставок в Больцано, место встречи и проведения деловых мероприятий, конференций и семинаров.

Музей современного искусства. Фото dark-black-reaper.deviantart.com

Музей вертепов Мури-Грис (Collezione di presepi del Convento Muri Gries)

Адрес: Convento Muri Gries, piazza Gries, 21

Расписание и цены на билеты

Музей вертепов Мури-Грис расположен в романской башне аббатства, экспонаты датируются примерно 1750 годом. Бенедиктинский монастырь Мури-Грис - один из старейших в Южном Тироле, он находится в 20 минутах от центра города и ценен художественным и архитектурным наследием, имеет очень любопытную и не менее увлекательную коллекцию вертепов.

Вертеп. Фото suedtirol.info

Музей Меркантиле и здание Дворца Меркантиле (Museo mercantile e Palazzo Mercantile)

Расписание и цены на билеты

В этом музее прослеживается экономическая история города Больцано через домовые сборники документов, картины и мебель семнадцатого и восемнадцатого веков. Он расположен в здании, которое было в 1635 году престижным местом среди торговцев.

Один из залов Дворца. Фото guidaaltoadige.blogspot.it

Горный музей Месснера (Messner Mountain Museum)

Расписание и цены на билеты

Горный музей Месснера, основанный альпинистом Райнхольдом Месснером, который первый в истории альпинизма покорил все 14 "восьмитысячников" планеты, находится в 5 разных местах, главный из которых - музейный центр, открытый в 2006 году - расположен в Кастелло Фирмиан. Филиалы горного музея находятся в замке Ювале (Натурно), Доломитах (Монте Рите), Ортлере и Рипе (замок Брунек). Все эти музейные сооружения соединены альпинистскими тропами, поэтому во время перемещения между экспозициями посетители могут также наблюдать великолепные ландшафты Альто-Адидже.

Тема музейных экспозиций - возникновение и развитие альпинизма, изучение влияния гор на человеческий характер. В музее можно увидеть фотографии, скульптуры, памятные вещи из различных экспедиций и др.

Главный филиал музея Месснера. Фото archilovers.com

Аббатство Мюри Гри и церковь Святого Августина (Abbazia di Muri-Gries e la Ciesa di Sant Agostino)

Адрес: Piazza Gries, 21

Особая часть религиозных памятников - церкви Больцано. Одни из самых красивейших и запоминающихся не только снаружи, но особенно изнутри - это барочная церковь святого Августина (Chiesa di Sant"Agostino) и Аббатство Мури-Грис (Abbazia di Muri-Gries). В колокольне башни замка висит самый тяжелый колокол во всем , вес которого составляет около 5 тонн.

Аббатство Мюри Гри и церковь Святого Августина - единственный в Италии монастырь, принадлежащий монахам ордена бенедиктинцев di Muri in Argovia, один из самых важных религиозных комплексов Альто-Адидже, посторенных в стиле барокко.

Abbazia di Monte Maria, фото Thinkstock

Старейшая часть аббатства в наши дни представлена замком, который возвели в XII-м веке австрийскими графами Мори-Грейфенштейн. Замок в начале XV века перешел во владение монахов-августинцев, которые и превратили его в монастырь, а главную башню в колокольню.

Барочная церковь Святого Августина была возведена в конце XVIII века. В интерьере церкви можно полюбоваться прекрасными фресками известного тирольского художника Мартина Кноллера.

Мюри-Гри, и в истории местного виноделия. Монахи очень серьезно относились к соблюдению дисциплины, и в том, что касалось производства вина, тоже. Уже в начале 20-го века вина, произведенные на территории Мюри-Гри, начали экспортировать в некоторые немецкоязычные регионы. В те годы здесь выращивали такие сорта винограда, как Санта Магдалена, Мальвазия, Лагрейн, Кретцер и Пино Гриджо.

Кастелло Ронколо (Castello Roncolo)

Адрес: Via Sant"Antonio, 15

Замок Ронколо или Рюнкельштайн возвышается над городком Риттен, что неподалеку от Больцано. Кастелло Ронколо был построен в 1237 году правителями Вангена и первый век своего существования принадлежал знатным семьям. Затем Ронколо выкупили братья Винтлеры, богатые торговцы из Больцано, превратив замок, защищавший когда-то подступы к Больцан, в семейную резиденцию.

Именно благодаря купцам Винтлерам Кастелло Ронколо приобрел свой прекрасный вид, которым посетители могут любоваться и сегодня: купив замок, братья провели масштабную реконструкцию и построили в нем ряд новых комнат. В конце XIV века к замку также пристроили летний домик, а еще позже его и интерьер замка расписали богатыми фресками, на которых изобразили знаменитых исторических и литературных персонажей.

К сожалению, купцы были вовлечены в конфликт со знатными семьями Тироля, вследствие которого Ронколо подвергся осаде и частичному разрушению. Позднее, замком владели Габсбурги: они приказали восстановить залы Рюнкельштайна и обновить росписи его стен.

В начале XVI века в замке взорвался пороховой склад: взрыв привел к повреждению внешних стен и разрушению башни Восточного дворца (восточной части замка), а еще полтора века спустя пожар полностью уничтожил ее.

В конце XIX века замок был подарен австрийскому императору Францу Иосифу, который восстановил видимые разрушения и подарил Кастелло Ронколо городу.

Фрески в замке Ронколо 15 век. Фото atlantedellarteitaliana.it

Замок Сант-Антонио (Castel Sant"Antonio)

Адрес: Castel Sant"Antonio - 39100 Bolzano (около Val Sarentino и моста S. Antonio)

Замок Сант-Антонио возвышается неподалёку от замка Ронколо и моста Святого Антонио.

Замок был возведен в XIII столетии: именно этим веком датируется большая башня замка с бойницами и пирамидальной крышей.

В XIV-XVI столетиях замок Сант-Антонио приндлежал семейству Вайнек, которые его модифицировали и непрерывно расширяли: к замковому комплексу была добавлена церквушка и часовня, а также ряд жилых помещений.

Последние модификации были проведены в XX веке семьей Ауфшнайтер, которые до сих пор владеют замком и продолжают жить в нем.

Интересный факт: именно в этом замке, в подвалах, в 1950 году родился бренд "Thun", занимающийся производством высококачественной керамики и известный теперь во всей Европе.

Замок Клебенштайн. Фото weinstrasse.com

Замок Мареччио (Castel Mareccio)

Адрес: Via Claudia De" Medici, 12

Замок Мареччио находится посреди исторического центра Больцано, его самая старинная часть - замковая башня - датируется XII веком и была возведена Бертольдом фон Бозеном, родоначальником аристократической династии Мареччио.

Династия Мареччио прервалась в 1435 году, после чего их владения перешли к семейству Рейфер, которые не ладили с местными правителями из-за чего после XV векa замок Мареччио начал переходить из рук в руки.

В середине XVI века замок подвергся масштабной реконструкции и модификации: текущие владельцы - семья Ремер - пристроили к кастелло 4 башни и капеллу, заказали роспись интерьеров фресками.

Замок Мареччио. Фото flickr.com

Позднее замок внозь сменил немало владельцев, пока в середине XIX века его владелица Анна Сарнтайн не решила арендовать собственность государству. Так, в замке появился оружейный склад и Государственный Архив. Еще позже замок был выкуплен муниципалитетом, который разместил в нем Управление Туризма Больцано.

Замок открыт для туристов.

Интересный факт: на стене одной из башен замка имеется магический квадрат-палиндром с надписью SATOR. Слово SATOR одинаково читается сверху вниз, снизу вверх, справа налево, слева направо, и предположительно с латинского языка переводится как «Сеятель Арепо управляет плугом».


Замок Фирмиано (Castello Firmiano)

Адрес: Via Castel Firmiano, 53

Как мы уже замечали выше, в этом просторном и красивом замке находится одна из секций Горного музея Месснера, основанного итальянским альпинистом Райнхольдом Месснером. Месснер получил замок в аренду в 2003 году.

Первые исторические упоминания о замке Фирмиано встречаются в середине X века, оборонительное сооружение тогда носило название замок Формикария. В XII столетии замком завладели министериалы, представители мелкого рыцарства, которые носили отличительную фамилию Фирмиан. Позднее, в конце XV века, замок купил Сигизмунд Богатый, тирольский правитель, и переименовал его в Зигмундскрон. Сигизмунд замком сравнительно недолго - из-за долгов он заложил строение, после чего замок и вовсе забросили.

Замок сменил множество владельцев, последние из которых - графы Тоггенбург - в 1976 году отреставрировали замок Фирмиано и открыли в его залах ресторан. В 1996 замок перешел в собственность муниципалитета.

Замок Firmiano. Фото Thinkstock

Замок Флавон (Castel Flavon)

Замок Флавон был возведен в XII столетии лордами Хасельберга. Лорды окружили свои владения круглой стеной, фрагменты которой можно узреть в восточной и южной частях замка даже сегодня, а за оборонительными стенами располагался обширный жилой комплекс.

В конце XV века замок Флавон был полностью изменен: текущие владельцы замка, лорды Фиэ, добавили жилые помещения, залы и посторили новую оборонительную стену.

Сегодня замок имеет три секции, которые украшены фресками. Его залы используются для проведения торжеств и конференций, также в замке разместился шикарный ресторан.

Панорама на Кастель-Тироло. Фото Антон Гросс

Праздники и фестивали

В течение года в Больцано организуется много интересных фестивалей и праздников, которые привлекают большое количество гостей из других регионов Италии и туристов из разных стран.

Фестиваль «ледяной» музыки или «Ice Music Festival» является самым необычным праздником этого города. Он организуется в последние десять дней февраля. В ледяном соборе, специально построенном для этих целей, музыканты играют на ледяных инструментах, изготовленных изо льда, добытого из ледников местных долин. В эти дни в ледяном здании проходит также соревнование по керлингу.

Фестиваль ледяной музыки. Фото wordpress.com

«Праздник шпика» или «Speckfest Alto Adige» проходит каждый год в предпоследние выходные мая. В эти дни здесь можно попробовать разнообразные блюда со спеком, приготовленные шеф-поварами со всей области. Кроме всех фестивалей, мастер-классов и лабораторий интересно посетить турнир по карточной игре «Ваттен».

Большое количество проходят с ноября по январь. Именно в канун Больцано становится туристическим местом. На главных улицах и улочках города во время Christkindlmarkt устанавливают небольшие домики с деревянными прилавками, где можно купить традиционные сладости, сувениры из стекла, дерева и керамики, подарки и рождественские украшения для дома.

Рождественский рынок в Больцано. Фото flickr.com

Ежегодно в городе проходит фестиваль вина «Винный путь Южного Тироля» . Это место встречи производителей вина и продуктов питания, здесь организуются многочисленные семинары, лаборатории и дегутации.

Город Больцано знаменит своей Консерваторией, названной в честь итальянского композитора Клаудио Монтеверди. В начале 20 века там располагался Музыкальный лицей, в котором позже открыли Королевскую Консерваторию. Ежегодно здесь проходит Международный конкурс пианистов .

Ежегодно весной тут проходит знаменитый цветочный рынок . Нарциссы, тюльпаны, розы, маргаритки, фуксии, а также олеандры и азалии, разнообразные кусты и травы радуют глаз туристов и посетителей. Некоторые рестораны и кафе предлагают цветочное меню в эти дни. А осенью в Больцано открывается рынок тыквы. Все становится желтым и напоминает о приближении осени.

Праздник тыквы в Больцано. Фото walter.bz

Что попробовать в Больцано

Больцано, как и многое другое, находятся под влиянием Австрии, в результате здесь готовятся необычные блюда и царит разнообразие вкусов.

Типичные блюда: кnödel, равиоли алла пустарезе, полента с олениной, соленые или сладкие кнедлики или canederli, schlutzkrapfen (равиоли со шпинатом), грёстль с картошкой, луком, свиной шейкой и говядиной, гуляш из оленины, вырезка из свинины с квашеной капустой, а также рыба из рек и озер.

Среди сладкого: штрудель, шоколадные пирожные, кремовые торты, пирожные с рикоттой, зельцен из Больцано ( сделан из сушеных фруктов и изюма).

Другими типичными продуктами являются спек или шпик из Альто-Адидже и хлеб с тмином, с маком или с семенами укропа. Этот район также известен своими хорошими винами: Лагреин, Санта-Маддалена, Траминер, Рислинг, Пино, Мерло и Каберне.

Фото thinkstockphotos

Увлекательные путешествия в Италию – это не только посещение Рима, Венеции, Милана, Флоренции или Лигурийского побережья. Есть удивительные и уникальные места и на самом севере страны, где древние Доломитовые Альпы высоченной природной стеной отсекают Апеннинский полуостров от Австрии и Швейцарии. Одной из таких интригующих туристических точек является городок Больцано, который находится на карте Италии в самом верху «сапога» и является административным центром одноименной автономной провинции и Южного Тироля.

Больцано – горизонт из облаков

В первую очередь Больцано восхищает своей необычной географической диспозицией и миксом из трех разных культур: итальянской, немецкой и ладинской. Городок с населением 100 тысяч человек раскинулся на высоте более 250 метров над уровнем моря, на дне котловины, образованной стыком долин Адидже, Сарентина и Изарко. Многовековую защиту поселению обеспечивают альпийские горные хребты, среди которых своими размерами и рельефом выделяется массив Катеначчо.

По местным поверьям, в горах проживают гномы и эльфы. Каждый турист может сам проверить, так это или нет, заплатив всего 1 евро и воспользовавшись фуникулером Ренон. Этот вид дешевого транспорта имеет статус «общественного» и используется для связи города с высокогорными деревнями. Описать словами красоту горных пейзажей, открывающихся из кабинки фуникулера, просто невозможно, это нужно увидеть собственными глазами.

Больцано, как и вся Италия, – рай для туристов. Доброжелательность, искренность и открытость местных жителей можно смело назвать эталонной. Вдоволь налюбовавшись горами, снежными шапками и ледниками, всегда можно посетить одну из ферм, где радушные хозяева предложат свежий кофе, нежные тирольские пышки и вкуснейшие сыры, изготовленные из цельного молока тех самых «фиолетовых» альпийских коров.

Запутанная история

Старый центр Больцано, несмотря на свои небольшие размеры, очень красив и необычен. Характерный архитектурный облик с острыми концами крыш и тенистыми улочками городок приобрел в далеком XII веке, когда им владел епископ Тренте II. Церковь активно участвовала в превращении Больцано в значимый центр торговли и уделяла немало внимания формированию привлекательного облика города. Здания на центральных улицах (сейчас Портичи и Лаубенгассе) украшались многочисленными аркадами и эркерами. Многие из них можно увидеть и сегодня.

Больцано и Италия – печальная история потери и возврата приграничного городка. Многие века территориальные войны приводили к тому, что населенным пунктом владели епископы, тирольские графы, австрийские монархи, германское правительство. Лишь после Первой мировой войны городок вернулся в состав Италии и сменил немецкое название Боцен на Больцано.

Толерантность итальянцев и здесь проявилась как нельзя кстати, они бережно сохранили не только архитектурное наследие других наций, но и мирно существуют с ними рука об руку и сейчас. Наряду с итальянским приветствием «бон джорно» на улицах Больцано нередко слышится южно-немецкое «грюс гот». Все указатели и таблички также написаны на двух языках.

Достопримечательности Больцано

Где есть заснеженные склоны Альп, там всегда будут всевозможные развлечения для любителей активного отдыха:

  • Горнолыжные курорты Больцано снискали славу одних из самых благоустроенных, безопасных и доступных в Европе.
  • Особым местом в городе является центральная площадь Вальтерплац, в шутку именуемая жителями «городской гостиной» из-за большого количества ресторанов и кафе. Площадь построена в 1808 году в честь известного германского поэта XII-XII вв. Вальтера фон дер Фогельвейде, который «присутствует» здесь же в виде величественного памятника.
  • С юго-западной стороны к площади примыкает самобытный кафедральный собор с 65-метровой колокольней. Необычайная архитектура строения объясняется тем, что собор строился и достраивался с 1295-го по 1551 год и вобрал в себя черты романского и готического стилей.
  • Посетив горную деревушку Енезин (10 минут подъема на канатной дороге), можно стать участником костюмированного праздника, провести дегустацию местных вин и приобрести в качестве сувенира настоящую тирольскую шляпу с пером.

Эксклюзив

Особой гордостью Больцано является Южнотирольский музей археологии. Именно здесь находится ледяная мумия Эци, человека жившего более 5000 лет назад.

Эта находка произвела фурор в 1991 году, когда пара немецких туристов случайно обнаружила вмерзшее тело на леднике горы Симилаун рядом с долиной Эцталь.

Австрийские ученые установили, что Тирольский ледяной человек (итальянское название) является самой древней мумией в мире, а его потомки до сих пор проживают на Сардинии и Корсике.

Городской музей Больцано позволит воочию увидеть уникальные коллекции трахта (национальных костюмов Южного Тироля). Удивительная обширность коллекции объясняется тем, что каждый городок и деревушка изготавливают костюмы в собственных цветовых решениях и дополняют оригинальными аксессуарами.

Массовые шествия духовых оркестров также являются доброй традицией Больцано и сопровождают каждый церковный или светский праздник. Именно в Больцано можно услышать необычный бархатный звук альпийского рога (своеобразный аналог трембиты или карная).

Как попасть в Больцано и где проживать?

Город обладает хорошо развитой туристической инфраструктурой. Десятки отелей Больцано предлагают комфортные номера на любой вкус и кошелек. Больцано имеет собственный международный аэропорт, железнодорожный и автовокзал. Также на общую доступность городка положительно влияет его непосредственная близость к аэропортам австрийского Инсбрука (100 км), Венеции (140 км), Вероны (150 км), Милана (200 км), швейцарского Альтенрайна (200 км), немецкого Фридрихсхафена (225 км).

Север Италии имеет свой шарм и аромат. Прозрачный горный воздух Больцано наполнит умиротворением и покоем.

Полезная информация для туристов о Больцано в Италии - географическое положение, туристическая инфраструктура, карта, архитектурные особенности и достопримечательности.

Больцано, носящий также немецкое имя Боцен – это один из самых интересных в этническом отношении городов Италии, расположенный в пограничном регионе Трентино-Альто-Адидже на высоте 265 метров над уровнем моря в окружении головокружительных пиков Доломитовых Альп. Большая часть населения города – 70% - говорит по-итальянски, однако немалая часть – 26% - использует для общения немецкий язык. При этом в остальной части Южного Тироля, к которому относится Больцано, все ровно наоборот – немецкий преобладает. А еще есть небольшой процент тех, кто говорит на редком ретророманском языке.

В далекой древности на месте современного Больцано не было ничего, кроме необитаемых болот. Только в 15-м году до н.э. приемный сын императора Августа Друз подчинил себе долины рек Адидже и Исарко и основал здесь сторожевой пост. После падения Западной Римской империи эти земли принадлежали поочередно остготам, франкам, лангобардам и баварам, а в 11-м веке стали собственностью епископа Тренто Ульдерико II. Чуть позже, в 12-13-м веках, и был основан Больцано. В 1227-м году он перешел к Тирольскому графству, а сто лет спустя – во владение семейства Габсбургов.

Сегодня Больцано привлекает к себе туристов не только своей необычной этнической составляющей, а, следовательно, и смешением традиций и культур, но и памятниками истории и архитектуры. Особенно много их в самом сердце старого города, где в 1808-м году была разбита площадь Вальтерплатц, получившая имя известного средневекового поэта Вальтера фон дер Фогельвейде. В юго-западной части площади возвышается готический кафедральный собор, который строился с 1295-го года и до конца 15-го века. Высоченная колокольня – 65 метров! – была возведена чуть позднее, в 1501-1519-м годах. Из других религиозных строений заслуживают внимания барочная церковь Кальварио 17-го века, стоящая на каменном шпиле Виргль у горы Колерн, и старинная церковь Святого Вигилия, построенная в 12-м веке и ныне закрытая для посещений. В немецкой части города можно увидеть собор Святой Магдалины.

Особый интерес у туристов вызывают многочисленные музеи Больцано. Например, Археологический музей Южного Тироля, в котором хранится мумия Отци – человека, жившего примерно 5300 лет назад. Мумия была найдена в 1991-м году на леднике Симилаун, поэтому иногда ее еще называют Симилаунской. Всего же экспозиция музея занимает 4 этажа и знакомит с историей Южного Тироля. Не менее захватывающие экспозиции ждут посетителей Музея современного искусства, Музея Месснера, Естественнонаучного музея и Городского музея.

Наконец, обязательно стоит осмотреть многочисленные старинные замки, построенные как в самом Больцано, так и в его окрестностях – Мареччио, Ронколо, Фирмиано и др.

Для погружения в местные этнические традиции стоит отправиться в небольшой городок Енезин (по-итальянски Сан Дженезио Атезино), расположенный на 800 метров выше Больцано. Окруженный плодородными лугами и густыми лесами, этот городок славится своими красочными праздниками и фестивалями, во время которых местные жители переодеваются в национальные костюмы.

На сей раз «вектор» путешествия задала Алиталия, выдав в рассылке ну очень вкусную цену на перелет до Вероны.

А из Вероны, как известно, проще простого добраться до городов Южного Тироля, побывать в котором - причем именно летом - хотелось уже давно. Кажется, наконец, получается!

Местом дислокации был выбран Больцано, главный город провинции Больцано – Альто Адидже. Для моих дальнейших планов он показался (и оказался!) наиболее удобным по части логистики.

Наверное, стоит уточнить, что до первой мировой земли эти принадлежали Австрии. В 1919 году Южный Тироль по Сен-Жерменскому мирному договору был присоединён к Италии. Но до сих пор немецкий здесь второй официальный язык (а по сути кое-где первый!), кроме того встречается еще и ладинский, на нем сейчас говорят около 30 тысяч человек.

Потому и названий у региона три: итальянское Trentino-Alto Adige, немецкое Trentino-S?dtirol, ладинское Trentin-S?dtirol.
Делится он на две провинции: упомянутую уже Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige, либо немецкий вариант - Autonome Provinz Bozen – S?dtirol; и Provincia autonoma di Trento, с центром в городе Тренто. Первая считается «австро-немецкой» (в ней, по некоторым данным, итальянцев менее четверти), вторая - «итальянской». А под Южным Тиролем подразумевают как регион в целом, так и его часть - провинцию со столицей в Больцано.

Все названия городов, станций, улиц дублиурются на двух языках. Объявления в транспорте тоже. Иногда неплохо знать оба названия какого-нибудь населенного пункта, т.к. если Мерано и Меран это вообще не вопрос, Больцано и Боцен кое-как отождествить можно, то к примеру Санкт-Ульрих и Ортизей?! Не знаешь, в жизни не додумаешься, что одно и то же)))

Остановки в транспорте объявляются очень-очень четко, сначала суровый дяденька на немецком, потом нежным голосом девушка на итальянском, так что здесь проблем возникнуть не может. А вот расписания Трениталии, насколько помню, напечатаны исключительно на итальянском, т.е. надо понимать, что если вы стремитесь в Санкт-Ульрих, искать следует поезда до Ортизей)))

Ну, а пока о том, как из Вероны добраться в Больцано. Из аэропорта до города (Вероны!) курсирует шаттл, в зале прилета шагаете направо до билетного автомата (проезд 6 евро), убеждаетесь, что автомат не работает))), но рядом присутствует синьор с кондукторской сумкой, получаете билетик (если возвращаться будете так же, можете брать сразу два), выходите на улицу из ближайших дверей и оказываетесь на остановке автобуса. Интервал движения 20 минут, время в пути до вокзала Верона Порта Нуова 15 минут.

На вокзале покупаете билет до Больцано, хорошо, если повезет попасть на трено реджионале велоче, то бишь быстрый, он домчит до места назначения за час сорок. Расписание, разумеется, смотрим на сайте Трениталии. Стоимость проезда 12,35. Вообще говоря, если будете совпадать по времени, есть возможность уложиться в 9 евро, выловив в Сети (заранее!) билет на какой-нибудь идущий из Мюнхена, к примеру, Eurocity, вовсе даже на сайте немецких железных дорог. Но это конечно, стрёмно – вдруг самолет задержится или еще какая бяка? А билетик на строго определенный поезд…

Где-то через полчаса после Вероны начинается КРАСОТА – виноградники, горные речки, Альпы-Альпы-Альпы! Иной раз и снежные макушки где-то вдали мелькают… От окна не оторваться!

В Больцано не торопитесь покидать здание вокзала. Ежели предполагаются активные передвижения по Тиролю (а я не представляю, как здесь можно усидеть на одном месте!), есть смысл сразу же, в билетной кассе, приобрести замечательную вещь – Мобилкард.

Карта эта дает право пользования абсолютно всеми видами общественного транспорта в провинции Больцано. Включая и некоторые подъемники!

Цены и прочее можно посмотреть здесь: http://www.mobilcard.info/en/mobilcard.asp

Я брала карту на семь дней, стоила она 28 евро. Совершенно точно с ее помощью сэкономила немало денежек. Мобилкард необходимо каждый раз перед поездкой компостировать в специальных аппаратиках синего цвета. Не вздумайте воспользоваться для этого агрегатом Трениталии! Ваша Мобилкард испортится, и придется ее менять, причем именно там, где покупали. Перед поездкой начиталась ужастиков, что карта может выйти из строя, если неправильно ее «пробить» даже и в синей машинке. Мне кажется, нужно уж вовсе не дружить с техникой, чтобы сделать что-то не так. На карте изображена стрелка, указующая на край, коим нужно ее засовывать в агрегат, ну и должна она при этом смотреть лицевой стороной на вас. Всё! Сложно? По мне так ни капельки!

Существует еще расширенный вариант этой карты, Музеуммобилкард. Легко догадаться, что к транспорту добавится бесплатный вход в некоторые музеи. Т.к. прогноз на мои даты обещал стабильные 32-34 градуса, решила, что в музеи меня в такую погоду вряд ли потянет, потому обошлась обычной Мобилкард.

Больцано город отнюдь не маленький, здесь аж три ж-д вокзала, но туристу, конечно же, интереснее всего исторический центр, а значит выходить следует именно на станции Bolzano без всяких там приставок и дополнений.

Отель мой располагался на главной площади города пьяцца Вальтер, до которой от вокзала пять минут неспешным шагом.

Как-то прочитала, что «Вальтер», это, мол, Вольтер в местном произношении. Вот где люди такие сведения черпают?! «Вальтер» самый что ни на есть Вальтер))) А именно - Вальтер фон дер Фогельвейде, известный средневековый миннезингер. Одна из версий предполагает, что родился он именно в регионе Альто-Адидже, принадлежал к благородному рыцарскому сословию, но собственную землю получил лишь в конце жизни, поэтому долгое время путешествовал от двора одного знатного господина ко двору другого, занимая должность придворного певца. Сохранилось около 200 песен - миннезангов, сложенных Вальтером.

Площадь эту часто называют «салоном Больцано», и неудивительно – светлая, нарядная, элегантная, она и в самом деле похожа на великолепную гостиную или зал в богатом доме. Стоило мне увидеть ее фото, влюбилась, и безуспешно поискав для очистки совести что-нибудь не столь пафосное, но столь же удобное, забронировала отель именно на пьяцца Вальтер.

Надо сказать, отели Больцано в разумной ценовой категории и с обязательной для меня опцией – наличием холодильника в номере – представлены на Букинге не слишком широко. В окрестностях – пожалуйста. Но с учетом предполагаемых активных передвижений, окрестности меня не устраивали.

Так вот и оказалась я в отеле с незамысловатым названием Stadt Hotel Citta на пьяцца Вальтер. Дороговат, но бронировала задолго, кое-какую скидку от Букинга получила.

Номер брала сингл, причем сингл «с основными удобствами», т.е. небольшой, с односпальной кроватью. Хорошо, что не 80 см, а все же 90))). Отель занимает старинное четырехэтажное здание с мансардой. Там тоже номера, и, судя по фото, очень симпатичные.

Войдя, прямо с порога попадаешь «в Австрию» – на антикварном комоде у входа красуются коробочки со штруделем и табличка, приглашающая эти самые штрудели заказать в местной кондитерской. Дальше больше: на столике в номере, вместе с прочими приветственными штучками (открыткой от главного менеджера отеля в том числе) присутствовал флаер, гласивший, что отель имеет лицензцию на производство настоящих-пренастоящих «Захеров» и тоже, разумеется, «закажите и привезите в подарок». И штрудели, и «Захеры» ежедневно предлагались на завтраках. (Остаюсь при своем мнении, что скопированная с «Захера» наша «Прага» гораздо интереснее – не столь приторная).

Несмотря на нарядность здания, номера в отеле (все, не только мой «с основными удобствами») оформлены в довольно строгом стиле. Никаких цветочков и завитушек, светлое и зеленое дерево, прямые линии. На полу – паркет. Верхнего освещения нет, светится панель за зеркалом (большим! Я даже сначала по фоткам решила, что это окно), и над изголовьем кровати. Плюс прикроватный светильничек на гибкой трубке. Света при этом получается предостаточно. Вместо шкафа, увы, открытая штанга с плечиками. К счастью имеется тумбочка, куда можно убрать всю мелочевку. Есть в номере и большая тумба, в которой прячутся холодильник (ура - пустой!), и электронный сейф. Сейф удобный, ноутбук туда запросто ляжет.

Окно выходило в привычный уже мне двор-колодец, но в отличие от многих прочих он был светлым. Низ его образовывала светящаяся стеклянная крыша зала для завтраков. Бонус номеров, выходящих окнами сюда – наличие окна в ванной, в которой все сверкало и сияло. Уж не говорю о том, что безупречно работало. Мыльно-рыльный наборчик скромный: гель для душа, мыло, шапочка для душа, губка для обуви. Но активно пополнялся. Полотенца – четыре штуки на нос, великолепного (как и постельное белье) качества, к тому же в едином с бельем дизайне.

Что ценно (при 34-то на улице) кондей, пусть и в более тихом режиме, работал, даже когда карточка-ключ вынималась из гнезда.

Из приятных мелочей обнаружились также плитка шоколада (горького! никакой другой не признаю) с изображением танцующей пары и буклет, извещающий о том, что буквально через день пьяцца Вальтер превратится в пьяцца Walzer: оказывается ежегодно в июне здесь устраивается вечер вальса для всего города! СОНЯ, НЕ ИНАЧЕ ТВОЯ ВЕЗУЧЕСТЬ НА ПРАЗДНИКИ ПЕРЕДАЛАСЬ ЧУТЬ-ЧУТЬ И МНЕ!

А еще на столе красовались пустая запечатанная пластиковая бутылка с надписью «Aqua di Bolzano», симпатичный «фирменный» стаканчик и подставка под стаканы с разъяснением, что водичка попадает к вам в комнату прямо с гор – пейте, мол, на здоровье, и берите с собой! И ведь правда – вода наивкуснейшая! Даже не знаю, для чего в этих краях продается вода в магазинах? Питьевых фонтанчиков тьма, вернее питьевые ВСЕ, за редким исключением, где есть табличка «non potabile». Но вот качество все же разное. И вода Больцано на полном серьёзе самая-самая!

Собственные тапочки из чемодана так и не были извлечены – отельные оказались хорошего качества и правильного размера.

Кстати о чемодане - раздел «для девочек»))). Когда билеты на самолет покупаются «задолго до», нередко случаются изменения времени рейсов. Вот и на сей раз мою длинную стыковку в Риме, предполагавшуюся на пути «туда», Алиталия перенесла на обратный рейс, рейс же до Вероны обрел почти критическую пересадку в час пятнадцать. Т.е. сама-то я конечно, при прочих благоприятных составляющих, запросто успела бы (не раз проверено - 40 минут с момента посадки до нового гейта), но вот уверенности в том, что чемодан успеют перегрузить у меня не было. Так что решила попробовать обойтись кэбин-сайзом. В результате в него поместились: четыре летних платьица, легкие брюки, пара блузок, тонкий джемпер, ветровка, две майки, двое босоножек, походный чайник, зонт и всякая мелочевка, без которой девочкам никак))). После чего в чемоданчик можно было бы еще «утрамбовать» небольшого слоника, но увы – вес! Алиталия требует уложиться в 8 кг. Правда, не зверствует по этой части. Видела, как благополучно пропустили десять с половиной. Мой тянул на девять двести, и перед взвешиванием я оттуда кой-чего вынула, на всякий пожарный. Потом назад положила. В общем, запросто можно и на 6 дней обойтись кэбин-сайзом! А главное нервы в порядке – всё моё со мной!

Что еще? Звукоизоляция прекрасная. Тишина такая, что даже странно! Обитатели номеров с видом на площадь иной раз жалуются на допоздна гуляющую публику, но мне это не грозило.

Инет в номере уверенный и быстрый, но вот вход в Сеть несколько заморочный: одного лишь пароля недостаточно, надо еще быть зарегистрированным хотя бы в одной из соцсетей (ОК и ВК не прокатят!).

Телик большой, и я его включала. Посмотрела вечерами: концерт Джанни Моранди (вот ведь форму держит!) и Клаудио Бальони (тоже красавЕц, хотя тоже немолод); благотворительный концерт в Ассизи, у стен знаменитой базилики; концерт уже новых, молодых, трех теноров, вроде бы у Санта Кроче; и обалденный фильм о Венеции, который даже не представляю, как снимали – на улицах ведущий-рассказчик и НИКОГО!!! И ладно бы ночью, так и днем тоже!

Завтраки начинались в 7 утра, и проходили в двух красивых залах. Один – круглый – как раз его и видела я из своего окна. В нем вдоль стен идет мягкий диван, в центре тоже диванчик, а сами стены зеркальные.

Не припомню в своей практике отелей, где бы на завтраках был такой «парад»: при входе встречали дама–мэтр (жаль сфоткать было неудобно, интересный песонаж, с очень короткой стрижкой, в смокинге), с парочкой официанток при ней. Официантки провожают за столик, предлагают кофе. На третий день выучили, что мне его не надо))). На мое счастье чай был хороший. Судя по шелковым пакетикам, приличного производителя.

Даже странно было видеть в таком шике-блеске народ в шортах и трекинговых ботинках. Хотя «круче» всех, как обычно, выглядели америкосы, являвшиеся в ресторан, похоже, в том, в чем спали, и даже не умывшись и уж точно не причесавшись. Фи и фу!

Стены ресторана (и вообще отеля!) украшали фотографии известных дирижеров. Пару раз попадала за столик аккурат напротив улыбающегося Владимира Ашкенази. Улыбалась в ответ - хоть и бывший, но наш!

По ассортименту завтраки здесь никак не итальянские - обжорство сплошное, хоть и не прошлогоднее кулинарное безумие Майорки. Из горячего – омлет, бекон, вареные яйца. Но мне больше нравилась холодная фритатта с зеленью. «Сухой корм» предлагался в нескольких вариантах. Конечно же были всяческие нарезки, сыр бри в том числе. Плюс красная рыбка – как звать не знаю, но очень вкусная. Тазики с йогуртами, видов пять разного варенья и джемов, а также ягодки как таковые: малина, клубника, черника и еще какие-то по виду лесные. Фруктовые салаты и фрукты а-натюрель (яблоко всегда уносила с собой для дневного перекуса). Стол с диетической кормежкой, безглютеновой в том числе.

Соки четырех видов и водичка с мятой. Игристое вино в ведерке со льдом. Само-собой выпечка. В дополнение к штруделям и Захеру еще, как правило, три вида разных пирогов подавалось, обычно фруктовых.

В общем, после таких завтраков впору плестись в отельное СПА, и лениво переваривать)). Угу, СПА тут тоже есть. Хамам, сауна и био-сауна, всякие-разные души, и большой бассейн-джакузи. На входе выдают два огромных пляжных полотенца, бассейновые тапочки (одноразовые конечно), ключик от шкафчика на браслете. После водных процедур можно полежать в шезлонгах в затемненной комнате отдыха, потягивая травяной чай. В парилки при жаре на улице не хотелось, а вот джакузи после марш-бросков по городам и весям была очень кстати.

Собственно, если и в самом деле ленитесь, можно дня на три-четыре и в самом Больцано отыскать себе массу интересных занятий.

Во-первых, конечно же, старый город, с расписными домами, с непременной в городах Южного Тироля улицей Портиков, с бесчисленными симпатичными ресторанчиками.
Очень хорош кафедрал, возвышающийся все на той же пьяцца Вальтер. Правда, хорош именно снаружи, внутри – суров и пуст. Я туда забрела вечером воскресенья, угодила на службу, пришлось немного посидеть, обозревая голые стены, уходить сразу было неудобно.

Недалеко от собора расположена Доминиканская церковь. Сюда стоит зайти ради капеллы Св.Иоанна с фресками школы Джотто, датирующимися примерно 1330 годом, за образец мастера брали росписи капеллы Скровеньи в Падуе. Увы, я их не видела, как ни приду - закрыто.

А еще здесь есть наиприятнейший променад вдоль реки Тальвера. Речка горная, бурная, ясное дело ледяная, потому даже в самую жару возле нее веет свежестью. Я таких променадов точно нигде не видела. Огромные зеленые поляны рядом с рекой – народ лежит, сидит, играет в мяч, для деток тьма всяких развлекушек. Параллельно этому бесконечному газону идет тенистая аллея со скамейками, а за ней начинаются взбирающиеся на окрестные горы виноградники. Самая высокая из ближайших – Колле, 1250 метров, но она просто малышка по сравнению с трехтысячниками гряды Розенгартен, панорамой которой можно любоваться с променада. Никак не ожидала, что с обычной городской аллеи можно увидеть ТАКОЕ! На закате самые высокие вершины окрашиваются в нежно-розовый цвет, может оттого так и называются?

Среди виноградников красуются виллы и шале, что ни дом – загляденье! А еще тут есть парочка замков аж 13-го века – Кастель Мареччо, который сейчас сдается под разные мероприятия, просто так не войдешь; и Кастель Ронколо – этот уже настоящий музей, обстановки там, правда, нет, но хорошо сохранились фрески с изображением придворной жизни, охотничьих сцен, рыцарских турниров. Я, к сожалению, до замка добралась уже вечером, не успела фрески посмотреть.

Еще два променада - Рasseggiata del Guncina и Passeggiate di Sant"Osvaldo – проложены НАД Больцано. Второй у меня остался неохваченным, немного утешает то, что видела его все же с фуникулера. (Вход на эту тропу находится в районе подъемника Ренон).

Рasseggiata del Guncina начинается в квартале Гриес, расположенном на противоположном берегу Тальвера.
Чтобы туда попасть надо перейти реку по Ponte Talvera, обогнуть справа триумфальную арку на Рiazza della Vittoria и, выйти на Corso della Libert?.
Далее, радуясь мудрости современных строителей, позаимствовавших у архитекторов былых времен идею портиков (когда в тени плюс 34, портики ой как кстати), минут 10 шагаем, никуда не сворачивая, к пьяцца Гриес. В том, что цель достигнута, убеждаемся, узрев стены Бенедиктинского аббатства.

Район этот очень славный – тихий, респектабельный. Когда-то именно здесь любили отдыхать габсбургские монархи.

От дверей аббатства видна колокольня Старой Приходской церкви Гриеса (Vecchia Parrocchiale di Gries). Я где-то на просторах Инета вычитала совет пройти через ее погост и таким образом попасть к началу променада. Ой, не делайте этого! На променад-то попадете, но одолев прежде весьма крутой подъем по довольно скользким крупным камням. НЕ НАДО идти через погост. Шагайте себе мимо церкви, и будет вам счастье – «культурный» вход на вожделенную тропу, с колоннами, цветами и олеандрами. Я же, карабкаясь по тем камням, в ужасе думала: это что - весь «променад» такой?!

На самом деле дорожка (если не пытаться проникнуть на нее с «черного хода»))) очень комфортная, плавно поднимающаяся в гору. Ведет она из Больцано в деревню Дженезио (уверяют, что очень симпатичную, впрочем, других в Южном Тироле просто нет))). Протяженность всей тропы 7,9 километра. Преодолевать весь этот путь совсем не обязательно. Если уж так хочется в деревню, проще воспользоваться одноименным фуникулером. (Карту города можно взять в отеле, там все подъемники, конечно, обозначены). Для того же, чтоб прогуляться в приятной прохладе и полюбоваться видами города сверху, вполне достаточно пройти пару-тройку километров.

Рasseggiata обихожена, высажены всякие юкки, пальмы, розы и прочие ботанические прелести, имеются и таблички с их названиями. Удивило то, что ко всем мини-клумбочкам подведен капельный полив. На горе-то!
По пути познакомилась с двумя местными кисами (домов рядом нет, но звери явно домашние, тоже видать решили моцион совершить))), поделилась булочкой с какими-то красивыми голубями – не стали есть, неблагодарные; посидела на лавочке одного из «балкончиков» над Больцано. В общем, хорошо! Очень понравилось, в отличие от раскрученного променада в Мерано.

Но вернемся ненадолго на пьяцца Вальтер, а точнее в тот вечер, когда она, как и обещали, превратилась в танцзал под открытым небом. Ох, скажу я вам, казалось, весь город 9-го июня собрался на площади!

Центральную ее часть застелили специальным покрытием, вокруг расставили столики (места за ними продавались), уже в ранних сумерках начала звучать музыка, и на «танцполе» появились пары, одетые в костюмы 19-го века.

Постепенно народ подтягивался, за столиками свободных мест в результате не осталось совсем. Часам к восьми – tutti ballano! alle tanzen! танцуют все! И ведь танцевали! И зрелые пары, и молодежь (многие в тирольских костюмах), и бабушки-дедушки и малые дети. Столики-то были платными, но войти в круг и танцевать можно было каждому. Я все пыталась поймать в объектив пару, которой восхищались все! Дама была в самом что ни на есть историческом туалете – пышном алом платье. Но дама и ее кавалер так быстро проносились мимо, что только «в вихре танца» и удалось их запечатлеть. Музыка звучала самая разная, и даже вальс из «Щелкунчика» и хачатуряновский к «Маскараду», но больше всего, конечно же, Штраусы! Мне кажется все, кто стоял на площади, и вроде бы просто смотрел, все же потихоньку пританцовывали))) Вальс-вальс-вальс! Ощущение какой-то блаженной беззаботности, легкости, радости снизошло на город!.. И будто бы Bozen (а в этот вечер Больцано определенно был австрийским), перенесся на несколько часов в элегантный позапрошлый век... Чудесный был праздник!..

Променады променадами, но когда находишься в городе со всех сторон окруженном Альпами, так и хочется забраться повыше… Хочется? Да без проблем!

Берем курс на ж-д вокзал, от него налево, и минут через пять-семь пешего хода по виа Ренон оказываемся у футуристичного «стакана» шоколадного цвета, в котором находится нижняя станция фуникулера Ренон (Риттен). Что приятно, проезд входит в Мобилкард. Подъемник этот новый, может быть поэтому кабинки бегут одна за другой, интервал 4 минуты. Кабинки очень комфортные, просторные, не шатаются-не качаются, так что даже гражданам, не слишком любящим этот вид транспорта, будет вполне спокойно. Перепад высот здесь всего 950 метров, большая часть пути идет по горизонтали.

Поездка до конечного пункта – деревни Сопрабольцано - длится 12 минут. Официально. Моя кабинка плыла точно дольше, чему я только радовалась – красота вокруг фантастическая! Вместо того, чтобы сидеть на мягкой лавке, прыгала от одной прозрачной стенки к другой. Сплошное АХ куда ни глянь!

И панорама исчезающего постепенно внизу и вдали Больцано, и виноградники, и чУдная горка, смахивающая на ярусный торт, с тремя свечками кипарисов на макушке. И конечно величественные ГОРЫ на горизонте…

Сопрабольцано это райский рай! Прохлада, тишина, огромная зеленая лужайка вокруг которой расположились домики-шале, каждый из которых крохотный отельчик. Один интереснее другого! Вот не было бы у меня задачи увидать как можно больше и поэтому жить поближе к вокзалу, запросто можно было и здесь отель выбрать. Представляю, какое счастье, выйти утром на балкон и поздороваться с Доломитами… А в некоторых деревенских гест-хаусах, горы, уверяют, можно видеть прямо с постели!

Места эти издавна считались курортными. Еще в начале 1500-х так называемые Frischler (те, кто проводит лето на свежем воздухе в горах) посещали плато Ренон, лежащее на высоте 1000 метров в самом сердце Южного Тироля, между реками Изарко и Тальвера, на север от Больцано.

Третьей составляющей «восьми заповедей блаженства» когдатошних богатых жителей Больцано значилось наличие летнего дома на плоскогорье Ренон! (Перечислю уж и все остальные: вино, полученное из собственной лозы, скамья в приходской церкви, дом и магазин на улице Портиков, ложа в театре, жена из местного зажиточного семейства, запас белья на полгода и семейная гробница)))

Сезон здесь длился ровно 72 дня. Четко 29-го июня, в день святых Петра и Павла, происходило грандиозное «переселение» в горы.

Ну, 72 в наши дни мало кому светят, но хоть на денек нужно сюда выбраться непременно! Удовольствие гарантировано!

Рядом со станцией фуникулера в Сопрабольцано расположен вокзальчик узкоколейки Сопрабольцано – Коллальбо (он же Клобенштайн). На маршруте курсируют крошки-поезда, туда ехала на антикварном (в 2007 дороге этой стукнуло сто лет), назад, на вполне себе современном - т.е. этих малюток где-то специально и сейчас выпускают! Не забывайте и здесь компостировать билеты. Даже на промежуточных станциях (а их здесь три), просто под навесом на лесной полянке синенькие аппараты имеются и работают!

Расписание у поезда удобное, после 10-ти утра отправляется каждые полчаса. Кстати сайт транспорта Южного Тироля - http://www.mobilitaaltoadige.info, найти там можно абсолютно всё, что нужно. Поездусик в нём значится под номером 160, а фуникулер Ренон – 161. Если кто-то все же категорически не согласен иметь дело с подъемником, то до Коллальбо из Больцано можно доехать на автобусе 165. Но поездусик однозначно рекомендую. Прям детство настоящее - игрушечный))) С улётными видами из окон, когда лесная чаща расступается, и распахивается панорама плато. Весь путь между конечными станциями занимает 15 минут.

Чего ради меня понесло в Коллальбо? Собственно, если бы даже вообще без причины – оно того стоит. Просто смотришь, дышишь, расслабляешься и наслаждаешься.

Но цель все же была – в получасе ходьбы от станции находятся знаменитые земляные пирамиды (Piramidi di terra), считающиеся самыми высокими и наиболее эффектными в Европе.
Геологическое это чудо находится под охраной Юнеско, в список Всемирного наследия ЮНЕСКО занесена и великолепнейшая панорама Доломитов, открывающая с плато Ренон.

У вокзала Коллальбо вас встретит забавный персонаж – коза с зеркальцем в… копыте??? Ну,в общем, держит она его))) И это именно ОНА, а то приходилось читать, что козлик. Нет, конечно, в наше время сколько угодно «козликов», постоянно любующихся собой в зеркале, но это все же коза! Вымя у ней!!! Внимательнее надо быть, граждане))).

Жизнь туриста в Южном Тироле легка – такое впечатление, что тебя постоянно чуть не за ручку ведут: всюду указатели, все треки пронумерованы, описаны и размечены. Брошюрки с описаниями можно взять на любой станции.

Так что не переживайте – стрелочку к пирамидам, увидите сразу. Кроме того, на тротуарах будут попадаться зеленые кругляши с их изображением. Мне этот значок напомнил грибы, и почему-то именно грибами хотелось назвать сами пирамиды.

Дорожка вьется мимо деревенских садов – маки и люпины были роскошными! Мимо отельчиков и гест-хаусов. В том числе встретился отель Bemelmans Post c красивенной террасой, и садом с бассейном и роскошным видом на Альпы! Утром свободно зашла на эту террасу, на обратном пути было закрыто и висела табличка «только для гостей».

Через некоторое время попадаешь в деревню Лонгомоссо, запомнившуюся живописным прудом с лилиями. Отсюда уже совсем близко до пирамид. Но я про них чуть не забыла вовсе, в совершенном обалдении от головокружительной панорамы плато и Альп, высящихся над ним…

И все же, все же – ага, показались! Ну, не сказать, чтоб «снос башки», но интересно! Больше всего смахивают на гигантские пляжные замки из песка, но с огромными каменюками на верхушке. Собственно благодаря наличию этих камней в грунте, пирамиды и образуются.

При контакте с водой, глиняный горный склон становится все более крутым, размывается, однако если часть земли защищает большой камень, то эрозия на этих участках замедляется, и получается колонна, «украшенная» шляпкой - все же не зря мне о грибах подумалось! Высота некоторых колонн достигает 30 метров. Причем «подрастают» они после каждого дождя. Но если камушек с макушки свалится, колонна довольно быстро разрушается.

На смотровой площадке, если повезет, можно воспользоваться интересным предложением: взять из пластикового контейнера открытку с видом пирамид, подписать и бросить в стоящий тут же почтовый ящик. Объявление гласило, что местный туристический офис гарантирует бесплатную доставку по любому адресу! Жаль, но контейнер был пуст…

А еще здесь (как и во многих подобных местах) имеется графика с указанием «имён» окрестных гор. Теперь знаю «в лицо» Сассолунго (3178м), Сассопьятто (2954), зубчатую красотку Пунта Сантнер (2414) и не менее эффектный Сасс Ригайс (3025). Самую высокую вершину Доломитов – Мармоладу (3344) – отсюда почти не видно, но и без нее «ансамбль» ого какой!

Назад в Клобенштайн шла вроде бы той же дорогой, а попадались все новые и новые красоты и изюминки. В поездусике на обратном пути открывались окна, стоит ли говорить, что все 15 минут я так и простояла у окна с фотиком наизготовку? Благо народу почти не было, никому не мешала.

Казалось бы, пора и вниз, но расстаться с горами не было никаких сил – манили! Так что отправилась назад по ходу поезда по улочкам Сопрабольцано, в надежде, что откуда-нибудь еще можно будет полюбоваться великолепием Доломитовых Альп. И ведь удалось! На счастье еще и дымка почти исчезла!

Собираясь в Тироль, благоразумно предполагала ни в какие горы не лезть, а лишь посмотреть на них снизу. Ага, как же! Стоит только там оказаться, да почитать завлекательные брошюрки, так и тянет на какой-нибудь - пусть не самый экстремальный - трек, желательно поближе к величественным гигантам… И на 2200 я все же поднялась…

Ну а этот рассказ, ДАВНО уже пора заканчивать))) И так безразмерным получился. А это лишь Больцано и его ближайшие окрестности! Горе мне!.. Хоть бы в «трилогию» уложиться!