Ведь чтобы зарядить , недостаточно просто наложить болт на тетиву и, прицелившись, выстрелить (как это делают лучники) – огромная сила натяжения арбалета попросту не позволит даже сильному человеку держать его растянутым, прицеливаясь. Именно поэтому были созданы различные приложения и приспособления для упрощения и ускорения процедуры зарядки арбалета – упоры для ноги, крючья (висящие на поясе), мобильные вороты, однако все они все равно требуют достаточно большого количества времени, за которое дичь может убежать.
И в древние времена, и сегодня изобретаются альтернативные методы, способствующие ускорению скорострельности арбалета. Рассмотрим некоторые из них.

С применением аккумулятора



Зачем лишний раз напрягаться и использовать силу своих мышц, если эту работу можно запросто делегировать источнику электроэнергии. Таким образом, в арбалете предусмотрена обойма, куда заряжаются болты, а на оружии предусмотрено 2 курка: один – для заряжания, другой – для произведения выстрела.
Недостатком такой конструкции является увеличенная масса оружия – ведь для натягивания более-менее мощного арбалета потребуется большее количество электроэнергии, то есть, аккумулятор большей емкости и большего веса. Также вызывает сомнение работа «электрической» схемы во время дождя или даже при повышенной влажности.

Большой рычаг – облегчение зарядки.



Для того, чтобы облегчить процесс зарядки, можно использовать принцип рычага, для чего выполняется выступ на длину всего арбалета. Такая конструкция достаточно проста как для исполнения, так и для использования, однако все равно арбалет приобретает дополнительную массу. Кроме того, нельзя забывать о дополнительном времени, необходимом для укладки болта в ложе. Данная модель показывает результат в 6 стрел за 100 секунд – не так быстро, как лук, но все же быстрее, чем стандартные модели арбалетов. Кстати, можно отметить, что это практически единственная модель скорострельного арбалета, которая изготавливается серийно.

Чу-ко-ну



Наверное, единственный исторический многозарядный арбалет, чу-ко-ну, который был в использовании в сино-японских войнах (1894-1895). За 15 секунд такое приспособление выстреливало 10 стрел, чтобы можно было назвать большим прогрессом для того времени. Конечно, сила такого арбалета была минимальна, однако это не было сильно важно, так как наконечники болтов смазывались ядом цветка аконита, а сам арбалет являлся личным оружием высокопоставленных особ.

Историческая фантастика


Интерес вызывает арбалет, созданный величайшим художником и изобретателем Леонардо да Винчи. Стрелок сидит в середине большого колеса, целится и выпускает стрелу. Всего конструкцией предусмотрено 4 арбалета, которые перезаряжаются автоматически вращением этого колеса. А колесо, в свою очередь, приводилось в движение группой людей, для защиты прикрытых щитом. То есть, в результате такого действия, стрелок всегда получал взведенный арбалет. На видео энтузиасты даже попытались воплотить эту мысль в реальность и, кстати, в сравнении со стандартным неподвижным арбалетом, конструкция оказалась лучше.

Эффектность или эффективность?



Арбалет Ванхелсинга

Обращаясь за данным вопросом к фантастическим фильмам, можно обнаружить красивейшие модели арбалетов, оснащенных пулеметным барабаном и выполненные в силе «фентези». Однако это лишь игрушка, рассчитанная на простого зрителя – к примеру. На видео отлично видно, что тетива арбалета сильно болтается, так что о силе и скорости выпуска говорить даже не приходится.

В наши дни существует множество арбалетов разной направленности. Они могут быть спортивными, рекурсивными, блочными. Этот используют в спорте, пользуются ими на отдыхе или преподносят в качестве подарка. Одной из самых интересных моделей является арбалет многозарядный. Что это за оружие?

Из истории

Родиной арбалетов считается Китай. С развитием городов возникла необходимость в усовершенствовании обычного лука, который применялся до этого в качестве оружия. Конечно, опытному стрелку хотелось, чтобы лук мог сберегать энергию, и было больше времени для прицеливания. В случае с арбалетом скорость выстрела снижается, зато сам выстрел более мощный и точный.

Если в Греции развивались преимущественно сложные формы оружия, то в Китае совершенствовались наиболее примитивные виды.

Первые китайские самострелы, обнаруженные при раскопках, относятся к 4-3-му векам до нашей эры. Конструкция представляла собой арбалет длиной 1,8 метра, который мог метать 3-метровый дротик с веревкой - для возвращения его назад.

В то время китайская артиллерия отличалась внушительными размерами и низкой практической направленностью. Описанный самострел скорее мог напугать противника, нежели действительно поразить. Ведь дротик длиной 3 метра, да еще привязанный веревкой, вряд ли мог улететь на далекое расстояние. Видимо, оружие было предназначено для поражения близких целей.

Позднее стали применять ручные арбалеты, которые распространялись по соседним странам. Выпуск китайского оружия сопровождался магическими ритуалами и приурочивался к временам года.

В XI веке стали появляться самострелы с более сложными техническими характеристиками. Известны также многолучные конструкции этого времени.

Китайцы же создавали многозарядные арбалеты для противостояния варварам. Такое оружие отличалось слабостью и неточностью, но высокой скоростью стрельбы. Упоминания о многозарядных арбалетах встречаются со 121 года до нашей эры.

В III веке был изобретен магазинный арбалет, называемый позже «быстрой драконовой машиной». Он использовался вплоть до XIX века. Стрелок мог выпустить 10-12 стрел за 15 секунд. Для большей эффективности стрелы иногда обрабатывали ядом.

Как действует?

Арбалет многозарядный стреляет следующим образом. Тетива натягивается, болт из магазина переходит в желоб. При срабатывании пускового механизма стрела вылетает из паза. Совершив выстрел, стрелок передвигает рычаг, следующая стрела из магазина оказывается наготове.

Сегодняшний обладает компактными размерами. Преимущество его перед луком в том, что арбалет можно долгое время держать во взведенном состоянии. Качество выстрела от этого не снижается.

Постепенно конструкция китайского многозарядного арбалета менялась и совершенствовалась. Сейчас выпускаются более удобные модели. Оружейные магазины предлагают широкий ассортимент любителям пострелять. Особенно популярны арбалеты многозарядные.

Как пользоваться?

Прежде всего следует сказать о недостатках этого вида оружия. Их два:

  • Отсутствие бесшумности. При выстреле арбалет издает хлопок.
  • Орудие не стреляет на далекие расстояния.

В основе многозарядных конструкций - плечи, которые поворачиваются. Чтобы взвести оружие, необходимо взять его за одно плечо, отвести до упора, затем вернуть плечи в первоначальное положение и выстрелить.

Эффективность выстрела будет определяться физической силой стрелка. Скорострельность будет увеличиваться, но эффективность при этом останется минимальной.

Многозарядный арбалет: своими руками мастерим оружие

Среди любителей-арбалетчиков стало популярным изготавливать оружие самостоятельно. Сделать это в домашних условиях довольно непросто. Основа для такого оружия такая же, как у традиционной модели. Чтобы сконструировать арбалет, необходимо:

  • сделать барабан;
  • изготовить тетиву;
  • знать, как заряжать оружие.

Подробное описание и чертежи можно найти на специализированных сайтах и в соответствующей литературе.

Алгоритм стрельбы из самодельного оружия:

  1. Устройство поворачивают по часовой стрелке или против для сцепления со спусковым устройством.
  2. Повернуть в другую сторону. Тетива натянется, следующая стрела установится в боевое положение.
  3. Непосредственно выстрел. При этом работает и тетива выпускает снаряд.

При такой схеме перезарядка осуществляется максимально быстро, скорость стрельбы увеличивается.

Техника стрельбы

Процесс стрельбы из любых арбалетов включает в себя три стадии:

  • Натяжение тетивы.
  • Наложение болта. Стрелок заряжает оружие, болт укладывается в желоб.
  • Прицел и выстрел. Стрелок кладет орудие на плечо, прицеливается и стреляет.

Во время пользования оружием нужно соблюдать технику безопасности, ни в коем случае не оставлять его заряженным и во взведенном состоянии. Стрелять вхолостую или вверх запрещено. Не разрешается использовать снаряды от других орудий. Оставлять оружие без присмотра также небезопасно. Следует регулярно проверять техническое состояние устройства.

При соблюдении этих несложных правил стрельба из арбалета станет увлекательным занятием, которое принесет только позитивные эмоции.

Уважаемые, любители, самодельного холодного метательного оружия, предлагаю вам еще одну конструкцию оригинального многозарядного арбалета . На фотографиях показано. Как производится заряжание этого арбалета. Собственно никаких размеров, описаний сборки здесь конечно нет, но если вы давно занимаетесь моделированием и изготовлением данного вида оружия, то легко поймете, как собрать эту конструкцию.

Как видно из фотографий практически весь арбалет сделан из многослойной фанеры. Дуга выполнена из куска цельного дерева в виде рейки с обработанными краями. Способ изготовление тетивы вы найдете , как сделатьузнаете перейдя по ссылке. Остальное зависит от вашей фантазии и мастерства.

Арбалет конечно для практических целей ценности не представляет, то есть охотиться с ним нельзя. Он, скорее представляет упрощенную модель настоящего арбалета, и будет интересен, только любителям изготавливать оригинальные поделки из дерева. Но при желании и его можно использовать для стрельбы по мишеням.

На этом рисунке механизм взвода арбалета находится в нейтральном положении

Потом зафиксируем тетиву в пазу ложи арбалета

Теперь произведем натягивание стрелы используя рычажную систему

И наконец зафиксировав магазин на ложе арбалета, производим выстрелы. Выстрел происходит выталкиванием тетивы при помощи толкателя. Для тех кому нужен арбалет для более серьезных дел, рекомендуется

Чо-ко-ну, или Чжугэ Ну, он же «автоматический арбалет» (в реальности даже не полуавтоматический) — это своеобразный предтеча картечницы Гатлинга, которая в свою очередь стала прообразом современных пулеметов.

По крайней мере, некий общий принцип действия у них схож, поскольку механика перезаряжания работала за счет мускульной силы стрелка. Только ему приходилось не вращать рукоятку, приводя заодно в действие подвижный блок стволов…

…а работать рычагом, осуществляя взвод тетивы плеч арбалета:

Устройство Чо-Ко-Ну

Стрелы под действием собственного веса последовательно подавались на направляющую из своеобразного «коробчатого магазина» (рисунок внизу). Кружочек под стрелами — это тетива в поперечном разрезе.

Она в начальных стадиях заряжания не давала стрелам выпасть, а после взведения оказывалась в поперечном пазу, из которого в конечной фазе движения рычага просто выталкивалась, и производился выстрел.

Эффективность Чо-Ко-Ну, немного истории и сравнений

Понятно, что эффективность, как и дистанции стрельбы, у Чо-ко-ну и творения Ричарда Гатлинга несопоставимы. Ну так и временной промежуток между их появлением составляет без малого две с половиной тысячи лет!

В реальности же «автоматический арбалет» был, скорее, оружием самообороны, в том числе и простолюдинов за счет достаточно простой конструкции, не требующий особого мастерства при изготовлении. Имеются также сведения об использовании отравленных болтов. По совокупности тактико-технических характеристик десяток вооруженных Чо-ко-ну жителей деревни, укрывшись за плетнем, вполне мог отразить атаку набегающей с топориками и знанием секретных приемов «Стиля Пьяного Журавля» ватаги бездоспешных разбойников. В случае противостояния регулярных армейских подразделений подобные устройства вряд ли были эффективны.

Хотя… Китайцы не были бы китайцами, если не прославили несколько фантастические общевойсковые возможности столь неординарного изобретения в своих «исторических» кинобоевиках.

А что, в КНР пропаганда собственной истории, какой бы она ни была, и собственных достижений — вопрос государственной важности. К тому же, если присмотреться повнимательнее, можно заметить, что в кадре из фильма использован арбалет не с убогими «деревенскими» плечами-коротышками в качестве упругих элементов, а почти полноценным азиатским луком. Речь о котором пойдет в заключительной части данной статьи.

И еще. Чжугэ Ну просуществовал в практически неизменном виде вплоть до начала ХХ столетия, в том время как век картечницы Гатлинга был крайне недолог, и ее вскоре сменило настоящее автоматическое стрелковое оружие. Что ж, это еще одно подтверждение все ускоряющегося научно-технического прогресса человечества, особенно в области устройств, предназначенных для уничтожения себе подобных.

Стоит также немного углубиться в историческую ретроспективу китайских технологий. В захоронениях времен Шихуанди (III век до н.э.) найдены как сами арбалеты, так и их замки/спусковые механизмы (на фото).

Так вот, даже выполненные в различных мастерских, о чем свидетельствуют клейма мастеров, они вполне взаимозаменяемы, то есть выполнены по единым чертежам и лекалам. Это свидетельствует о высочайшем уровне стандартизации и метрологии древнекитайского военно-промышленного комплекса:)).

Да и само оружие по своим стрелковым характеристикам превосходило куда более поздние западноевропейские аналоги. В первую очередь за счет различий упругих элементов.

Присмотритесь к древним гравюрам: рабочий ход тетивы у всех арбалетов (не станковых монстров) мизерный, и его приходилось компенсировать колоссальным усилием натяжения.

Кстати, в наши дни по этому пути пошли разработчики уникальной охотничьей модели от канадской компании «Excalibur» (см. « «).

А у самострелов древнего Китая, в отличие от Европы, в качестве упругих элементов частенько использовался обычный для Азии составной лук (дерево, рог, жилы), способный чуть ли не завязываться узлом без повреждений. Поэтому направляющие были довольно длинными, а плечи не требовали запредельной «мощи».

Чертежи Чо-Ко-Ну

Но вернемся к главному герою нашего сегодняшнего рассказа — «автоматическому арбалету» Чо-ко-ну. Для желающих самостоятельно воссоздать это замечательное оружие предлагаем ниже приведенные, пусть и не русифицированные, но вполне рабочие чертежи.

Современный «Cobra System Adder», или Арбалет Чо-Ко-Ну по-тайваньски

Понимаем, что кто-то уже морщится при упоминании , но вот такое необычное получилось у ПоеЛанга изделие… Модульный подход позволяет буквально лепить «новые» образцы на единой базе. Ну а мы не можем пройти мимо и публикуем очередные посты на

Для изготовления самодельного арбалета понадобятся:
*Брусок не смолистых пород древесины, размер 700х10х40 мм.
*Второй лист рессоры автомобиля Москвич.
*Профильная труба 50х50х2 мм. длиной 10 см.
*Профильная труба 15х15х1,5 мм.
*Небольшой отрезок листового металла 2 миллиметрового.
*Метал нержавейка толщиной 4 мм. и 0,5-1 мм. (для спускового устройства).
*Уголок стальной 50х50х4 мм. длиной 35 см.
*Пруток Д=8 мм. длиной 40 см.
*Болты с гайками Д=8
*Молдинг из нержавейки с двери ВАЗ-2106 2 шт.
*Ролики металлические 2 шт., подъемного механизма стекла из двери автомобиля ВАЗ.
*Трос Д=3 мм. длиной 3 м., две петли оконечные.
*Смола эпоксидная, морилка под дерево, лак по дереву для наружных работ.
*Две небольшие пружины (работающие на растяжение).
*Десяток гвоздей для рубероида, один гвоздь двухсотка, трубка Д=6 мм., небольшие шайбы.

Инструменты будем использовать следующие:
*Сварочный аппарат.
*Пила циркулярная ручная.
*Дрель электрическая с регулировкой оборотов, сверла твердосплавное по металлу Д=3, 5, 8, 10 мм.
*Болгарка, диски отрезные по металлу, диски шлифовальные по дереву.
*Ключи, пассатижи, отвертка, тиски, узкая стамеска, нож.
*Напильник, наждачная бумага.
*Очки защитные.

Пункт 1. Изготовление ложе.

Возьмем хорошо высушенный деревянный брусок, у меня был из березы, набросаем на нем эскиз ложе. Размер приклада каждый делаем под себя (под свой рост), а ложе в зависимости от длины стрел которые вы будете использовать. Я использую стрелы 440 мм, а вот на прикладе пришлось сэкономить, оставил всего 300 мм, итого общая длина получилась 740 мм, делать больше не рискнул.


Начертим разметку под выборку направляющей, для оперения стрелы, ширина 5 мм, глубина 10 мм.

С помощью циркулярной пилы выпиливаем паз на всю длину, до конца спускового устройства (замка).



Должно получиться примерно вот так.

С помощью сверла Д=12 мм. выбираем полость под спусковое устройство, ровняем уступы стамеской и ножом. Просверливаем отверстие под спусковой крючок, растачиваем стамеской и ножом.

Пункт 2. Изготовление замка или спусковое устройство.

За основу замка возьмем тип "орех". Чтобы ничего не ржавело, будем использовать нержавейку, возьмем лист толщиной 4-5 мм, если не удастся найти такой, сделайте наборной из нескольких листов склеенных между собой и взятых на заклепки. Чертим форму деталей на металле.



С помощью отрезного диска и болгарки, выпиливаем по разметке заготовки.

По центру "ореха" просверлим отверстие под ось вращения Д=6 мм.

Обрабатываем все стороны напильником.

Шлифуем наждачной бумагой, добиваясь совершенно гладкой поверхности.

Должно получиться примерно так.

Вытачиваем остальные элементы замка, шептало.

Спусковой крючок удлиняю двумя тонкими листами нержавейки, фиксирую на самодельные заклепках.

На точильном станке добиваемся нужной формы заготовок.

Из тонкого листа металла делаем корпус спускового механизма.

Просверливаем в теле шептало три отверстия Д=2.5 мм, одно для оси крепления и два под крепление пружин.



Присоединим пружину спускового курка на место.



Посмотрим на столе как становятся детали во взведенном состоянии.

И как после выстрела.

Приложим одну боковину корпуса на внутренности механизма и просверлим по месту отверстия под все оси.

Из гвоздя двухсотки, диаметром 6 мм, сделаем ось для "ореха".

Отпиливаем острый конец гвоздя.

Замеряем длину будущей оси, отпиливаем.



Из тонких гвоздей для рубероида, сделаем остальные оси-заклепки. Болгаркой удалим отливы на шляпках гвоздей.

Теперь они хорошо прилягут к корпусу.

Установим шептало на оси в корпус, используем промежуточные шайбы.



Отпиливаем лишнюю длину гвоздя, оставив по 1 мм. в двух сторон для за вальцовки.

Используя наковальню, вальцуем молотком конец оси.

Сверлим отверстие под ось с распоркой, для крепления пружины шептало.

От подходящей трубочки отпилим распорную втулку на эту ось.

Сдвигаем в сторону одну сторону корпуса.

Устанавливаем ось, втулку и зацепляем пружину.

Собираем половинки корпуса вместе.

Отпиливаем лишнюю длину, оставляем выступ 1 мм. под молоток.

Вальцуем.

Теперь можно поставить самую большую ось-заклепку замка. Совмещаем отверстия.

Возьмем ранее замеренную и отпиленную ось Д=6 мм., сразу немного пристучим молотком с одной стороны.

Устанавливаем на место.

И тоже завальцуем, главное не перестараться, чтобы не зажало подвижный механизм внутри.

Пункт 3. Установка механизма замка в ложе.



Если что то мешает хорошо сесть на место замок, дорабатываем стамеской или ножом. После установки проверяем как ходит спусковой крючок.

Если все нормально, можно просверлить отверстия под крепежные саморезы и закрутить их на место.





Теперь нам потребуются украшения с двери ВАЗ-2006, они из нержавейки тоже, что очень хорошо. Для придания им дополнительной жесткости, внутрь была залита эпоксидная смола.

После полного затвердения, через сутки, просверлим в каждой по четыре отверстия Д=3 мм., для крепежных саморезов.

Большим сверлом сделаем потайники для головок саморезов, чтобы трос тетивы не зацеплялся, когда будет по ней скользить.

Мелкой наждачной бумагой полируем выходы отверстий, чтобы убрать все заусеницы, которые повреждают трос.

Готовые направляющие устанавливаем на ложе.

Следим чтобы саморезы не прошли насквозь в тонких местах.

Проверяем, чтобы замок ходил без зацепов о направляющие.



Пункт 5. Изготовление дуги или плечи.

С тех же самых дверей доноров, извлекаем с помощью болгарки, ролики механизма поднятия стекла.

Из них мы сделаем блоки на плечи, а саму дугу из второго листа рессоры, старинной машины Москвич.

Изготовим колодки, для крепления рессоры к ложу.
Для этого из уголка 50х50 мм. выпилим составные элементы, чтобы собрать с помощью сварки, вот такое крепление (колодку).

Обработаем сварные швы болгаркой. Просверлим крепежные отверстия Д=10 мм. под болты.

По готовому образцу и размерам получившейся колодки, делаем пазы для крепления в ложе. Примеряем посадку, добиваемся плотного захода и крепления. По расчетному положению будущей тетивы, намечаем и проделываем сквозной паз в боковине ложе, длиной 70 мм. шириной 10 мм, здесь будут ходить нижние тетивы.

Изгибаем и привариваем скобу для ноги (стремя).



Уши для блоков.
Из профильной трубы 50х50 сделаем проушины для крепления роликов-блоков к дуге (рессоре).

Самое сложное в изготовлении самой дуги из рессоры в домашних условиях, это просверлить ней отверстия. Надо сверлить дрелью на низких оборотах, чтобы сверло не горело, постоянно применять воду. По возможности сверлить сверлами разного диаметра, от тонкого к толстому с шагом 0.5-1 мм., постоянно затачивать инструмент.

Крепим скобы на короткие болты М8, шляпки стачиваем.

Рессору к колодке крепим на два болта М8 с последующей небольшой сваркой по краю крепления.





Теперь надо вскрыть ложе лаком и высушить.
Устанавливаем колодку с дугой на ложе, осаживаем молотком для плотной посадки метал-дерево.

Вставляем и закручиваем болты на М8.



Из длинных болтов М10 сделаем уменьшенные по длине с короткой резьбой болты-оси под блоки.

У анкера возьмем трубочку и сделаем из нее распорные втулки для осей блоков.

Просверлим в ушах отверстия Д=10 мм. для установки блоков. Установим на трос жесткие наконечники петли.

Устанавливаем на одну сторону плеча блок с тросом. Гайку сильно не затягивать, чтобы не зажимала вращение ролика.

В гайке и болте просверливаем отверстие под шпильку.



Устанавливаем шпильку и поджимаем ее гайкой в сторону откручивания.



Просовываем трос сквозь отверстие ложе и проделываем тоже самое с установкой ролика с другой стороны плеча.

Пункт 6. Верхняя часть замка.

От профильной трубы 15х15 мм. отпиливаем два отрезка по 120 мм. Из листового металла выпиливаем болгаркой две (Г) образные заготовки, одну прямоугольную пластину (на верх) и треугольник (на задник).

Сваркой соединяем все детали вместе, зачищаем сварочные швы шлифовальным диском, чтобы получилась как бы цельная деталь.

Из старого раскладного стального метра, делаем упругий держатель стрелы.

На фото видны болты крепления рейки под оптический прицел.

Тоже самое только еще болты заодно зажимают держатель стрелы.

Сама рейка прицела (ласточкин хвост) из того же листового металла 2 мм., со сточенными сторонами под крепление оптики.

Видна квадратная подкладка по рейку оптики, чтобы приподнять заднюю часть и тем самым наклонить прицел вниз, для правильного наведения на цель дальше 25 м.

Устанавливаем скобу замка на ложе и сверлим отверстия под крепление, саморезы и болт М6.



Закручиваем небольшие саморезы, чтобы они не вышли в канал оперения стрелы.

Закручиваем саморез задника.

Дополнительно рассверливаем отверстие и устанавливаем последний болт.







Устанавливаем оптический прицел.